当 CHANEL 官宣了 Matthieu Blazy，今年这场创意总监大戏终于到尾声了

今年 9 月时我们盘点过在半个月中时尚行业创意总监和高管的任命和跳槽情况，这样的密集变动还并没有结束，加上当时还留下不少悬念，其中最备受关注的莫过于 CHANEL 香奈儿创意总监的位置，岗位空缺持续了半年，各种传言也就跟着持续了半年。

而当 12 月 13 日 CHANEL 宣布 Matthieu Blazy 加入，这场创意总监的大戏终于迎来尾声。这为今年时尚行业疯狂的人员更替留下一个阶段性注脚。虽然各种变动仍会继续，但年底这波人员流动后，行业将重新划分势力范围，公司层面的变化将在明后年体现，2025 年正以一个全新面貌向我们走来。

真的是 Matthieu Blazy

今年 6 月 CHANEL 突然宣布 Virginie Viard（维吉妮·维娅）离职，对于这个“皇冠上的明珠”，最终谁能接任的传言此起彼伏，从 Hedi Slimane 到 Marc Jacobs，包括对 John Galliano 的猜测，多位在职或不在职的明星设计师都出现在大家的讨论中，这样的现象并不多见。

相对来说 Matthieu Blazy 反倒不是传言和讨论中最早或最多出现的（传出他时已经离官宣非常近了。看来看似不太可能的传言，反而可能性更高啊），他在 2020 年才加入 Bottega Veneta 担任设计总监，2021 年 11 月接任成为创意总监，至今只有 3 年。

并且 BV 的业绩在这两年大环境一片哀嚎中保持得相当强劲，按最新财报，BV 今年上半年营收 8.36 亿欧元，同比增长 3%，而第三季度 3.97 亿欧元的营收更是同比增长了 5%（对比 GUCCI 和 SAINT LAURENT 在这一季分别下滑 25% 和 12%）。BV 是目前 Kering 开云集团旗下表现最好的品牌，似乎双方没有理由不继续合作下去。

但换个角度，市场环境越差，这样能“卖货”的设计师在市面上就越是香饽饽（就连 Daniel Lee 也还没能把 Burberry 拉起来），CHANEL 出手也不会太让人感到奇怪。而作为时装设计师，谁又能拒绝 CHANEL 呢。

而当真的官宣，Matthieu Blazy 的履历和风格看起来就显得那么的贴合 CHANEL 了，在 BV 之前他先后在 Raf Simons、Maison Martin Margiela、Phoebe Philo 的 CELINE 以及 Raf Simons 的 Calvin Klein 工作，并在男女装成衣和高级定制上积累了大量经验，他能继承传统，也能制造话题爆款，现在又加上了 CHANEL 的影响力和资源，未来可期。

这方面还是要相信 CHANEL 的选择，按 CHANEL 全球精品部总裁 Bruno Pavlovsky 透露的，除了顶级设计师，品牌也考察了行业里的“二把手、三把手、四把手们”，最终选择 Matthieu Blazy“是一个深思熟虑后的决定”。

同时 Matthieu Blazy 还是 1984 年生人，今年刚满 40 岁，年龄优势十足，从稳定性的角度，理论上他还能为 CHANEL 工作好几十年。

Matthieu Blazy 将在 2025 年上半年正式加入 CHANEL，品牌目前还没有给出一个具体的时间表（应该是竞业协议的关系），届时 Matthieu Blazy 将开始全面负责 CHANEL 的高定、成衣和配饰系列，他的首秀预计会在 10 月上演。

连带影响已经开始，BV 官宣了 Louise Trotter

Matthieu Blazy 去 CHANEL 的话，最大输家只能是 BV 或者整个开云集团了，作为最新财报里唯二还能赚钱的部门（另一个是包括香水等美妆业务在内的眼镜和企业部门），几乎不会有人对 BV 接下来有多么大的信心，能维持现状就已经会是了不起的成就。

而如果 GUCCI 和 SAINT LAURENT 两大主品牌的业绩还不尽快改观，开云集团后面的财报可能会更加让人捏一把汗。

但工作还是要往前做，BV 这次动作也很快（不得不快），就在 CHANEL 官宣前，先是 Carven 宣布创意总监 Louise Trotter 离职，随后 BV 宣布 Louise Trotter 入职，三家品牌显得默契又体面地完成了一轮交接。

Louise Trotter 生于英国，她有在 Whistles、Gap、Calvin Klein、Tommy Hilfiger 等品牌工作的经历，2007 年她加入 Jigsaw 担任创意总监，2009 年转投 JOSEPH 并在品牌工作了 10 年，2018 年她又去了 LACOSTE，并对 LACOSTE 进行了大刀阔斧的改造。

Louise Trotter 在 Carven 的时间更短，她是 2023 年 2 月加入的，从 2024 春夏到 2025 春夏，她只为品牌打造了 3 个系列。

以当下的标准来说，Louise Trotter 和她的设计的受关注度都不是“顶流”这一级，但水准是在线的，简约优雅的风格也和 BV 相匹配（甚至在 Carven 的设计平移过来都相当成立）。

Louise Trotter 将在 2025 年 1 月正式入职 BV，她的首秀会在 9 月的巴黎时装周上演。

往好的方向想，其实 Louise Trotter 本身就是过去几年女性设计师挑大梁潮流中的佼佼者，只是她本人相对低调，不那么明星化，她加入 BV 的一个有利条件或许是行业对她的预期没那么高，当大家都预计 BV“明星品牌”的光环会逐渐褪去，这倒有助于她放开手脚进行施展。

毕竟再差也不会有多差，在 2018 年 Daniel Lee 接替 Tomas Maier 出任 BV 创意总监前，BV 有过好业绩，也差点崩盘，但绝大多数时候品牌都是低调沉稳的。它变得个性鲜明且走到舞台中央的时间并不长，而即便再回到原本的位置上，也不是完全不能接受的事。

另一边，John Galliano 也离开了 Maison Margiela

虽然一开始就几乎不可能，但还是有很多时装精想把 John Galliano 和 CHANEL 攒在一起，让设计师的个人魅力和品牌的光环来一次大碰撞。当然这最终没有发生，而 John Galliano 公布动向倒也和 CHANEL 官宣相差不到 24 小时，12 月 12 日，John Galliano 在 Instagram 上发布长文，正式宣布离开 Maison Margiela。

随后 Maison Margiela 母公司 OTB 也确认了这一消息。

某种程度上，John Galliano 结束在 Maison Margiela 的旅程在很多人看来重磅程度不亚于 CHANEL 宣布创意总监，这或许关乎 DIOR 时代“海盗爷”展现出的才华横溢，或许是在反犹言论后 DIOR 将他辞退的“明星跌落谷底”，以及在受邀加入 Maison Margiela 后 John Galliano 完成的涅槃重生。

这些组成了一个传奇设计师的传奇历程，每个部分都不可或缺。

但当事人最知道个中滋味，John Galliano 在公开信里花大篇幅感谢了 OTB 创始人 Renzo Rosso 及团队，也对当年的争议做了回应，他提到“在一段时间里，原谅自己是最困难的”，“我的行为延续了‘创造力必须依靠酒精和毒品来推动’的刻板印象，这让我非常愧疚”。

现在 John Galliano 已经保持“清醒”14 年，他和团队也证明了“（创造力）不是由那些破坏性力量推动的，而是由一个关心设计的创意社群所推动的”。

在 Maison Margiela 的 10 年里，John Galliano 保持了稳定的高水平，在延续品牌创始人签名式元素的同时也注入了自己极富戏剧张力的表达。重要的是 Maison Margiela 保持了高速增长，按 2023 财年数据，Maison Margiela 营业额同比增长达到 23%，是 OTB 集团下增长最快的品牌。

虽然 Renzo Rosso 多次表达过希望能和 John Galliano 续约，但看来是“海盗爷”想要开启自己人生的下一步，目前 64 岁的他还没有宣布自己的未来计划，但各路猜测早已开始，之前已经传出他将回归 LVMH 的消息，潜在下家或许是 DIOR 或者 FENDI，去 FENDI 的可能性更大，毕竟 10 月 Kim Jones 刚确认离职，目前品牌女装创意总监空缺，但回归 DIOR 无疑将更有戏剧性（有消息称 Jonathan Anderson 将去 DIOR），为什么我们不想象一个更有传奇性的未来呢。

相比之下，尚未宣布 John Galliano 接任者的 Maison Margiela 的未来反倒是没那么多人关心了，或许品牌的阵痛即将开始，这几乎无法避免。

创始人离开后，Dries Van Noten 宣布了新任创意总监

还有另一些相对不在话题中心的品牌的变动也在年末尘埃落定，其中包括 Dries Van Noten，在品牌创始人今年年中退休离任后，12 月 9 日，Dries Van Noten 宣布由 Julian Klausner 出任创意总监，他将同时负责男女装系列。

Julian Klausner 今年才 33 岁，他 2016 年毕业于 La Cambre（和 Matthieu Blazy 是校友），之后他在 Maison Margiela 担任过初级设计师，2018 年他加入 Dries Van Noten，一直在创始人身边工作。

成为个人品牌在创始人后的首位创意总监，这或许有点压力，但 Dries Van Noten 本人表示“他对品牌及其价值的深刻理解，能确保平稳的过渡，也能把品牌带向光明的未来”，表达了对 Julian Klausner 的充分信心。

Julian Klausner 的首个系列会是男装 2025 冬季系列，系列会在 2025 年 1 月以 lookbook 的形式发布，而他的 T 台首秀会在 3 月 5 日举行，届时将展示新一季的女装。

Miu Miu 继续被挖，设计总监 Dario Vitale 即将离职

还有重磅的离任消息来自 Miu Miu。本月初 WWD 援引消息人士报道，Miu Miu 现任设计总监 Dario Vitale 将在 2025 年 1 月离开品牌，在今年 9 月原 CEO Benedetta Petruzzo 跳槽到 DIOR 担任董事总经理后，短时间里 Miu Miu 又走了一员大将。

考虑到 Miu Miu 持续的业绩增长，集中从 Miu Miu 挖人何尝不是另一种竞争手段。今年前 9 个月 Miu Miu 营收达到 8.54 亿欧元，上涨 97%，其中第三季度营收 3.24 亿欧元，涨幅达到 105%。在其它部门都是个位数增长的情况下，Miu Miu 直接拉动整个 Prada 集团实现了 18% 的增长，甚至超过了爱马仕。

目前品牌业绩占到集团总销售额的 25%，并且已经连续 15 个季度保持高增长，这远比 BV 更猛。也难怪在刚传出 Matthieu Blazy 要去 CHANEL 时，也同步出现了 Dario Vitale 将去 BV 的传言。

不过相比 Matthieu Blazy 之于 BV、John Galliano 之于 Maison Margiela，Miu Miu 当下的成功相对并不那么依赖于某一个关键人物，这对品牌来说是件好事。其实 Dario Vitale 去年才刚出任 Miu Miu 设计总监，他是在原 Prada 设计总监 Fabio Zambernardi 离开后才升职的，人事变动下，Miu Miu 的设计并没有出现太大的波动。

Dario Vitale 接下来的去向还没有公布，但预计很快会有结果，而 Miu Miu 则已经确认将由 Francesca Nicoletti 接替成为新任创意总监。她在 2010 年加入的 Miu Miu 并一直和 Dario Vitale 共事，这次属于内部提拔。

Phillip Lim 辞任，又一个设计师离开了自己的同名品牌

如果说设计师离任很正常，那么（尤其以非退休原因）离开自己同名品牌可能就不一样了，11 月 13 日，Phillip Lim 宣布辞去 3.1 Phillip Lim 品牌创意总监的职务，他将离开自己创立的品牌，“是时候开始新的篇章了”。

Phillip Lim 离开的原因并没有披露，而 2005 年和 Phillip Lim 共同创立公司的 Wen Zhou 将继续担任 CEO，并作为公司独资经营者继续经营公司（3.1 Phillip Lim 从创立以来一直保持独立状态）。目前也没有关于创意总监继任者的消息。

创立近 20 年，3.1 Phillip Lim 成为独立品牌的某种范本，它保持了稳定，同时还在持续加大领域范围，从一开始的女装和配饰做到男装，全球扩张也在稳步推进。虽然也和其它品牌一样深受疫情影响，但这两年 3.1 Phillip Lim 也逐渐走了出来。品牌设计和经营两方面都经受住了考验。

这样在 Jil Sander、Donna Karan、Tom Ford 等之后，Phillip Lim 成为了又一个离开自己同名品牌的设计师。对于离任，设计师和公司双方表示“大家都有新的目标，对未来也有不同愿景”，而回头看，今年 9 月在纽约时装周举行的 3.1 Phillip Lim 2025 春夏时装秀不仅是品牌 20 周年大秀，也成为了设计师在自己品牌最后的演出。