2018 春夏巴黎时装周，盘点那些不实穿但让人心动的美好设计

服装设计是艺术吗？这是一个仁者见仁智者见智的问题，全凭大家如何定义服装和艺术，每个人都可以有各自不同的立场。但抛开归类和定义不管，对于很多人来说每一季时装周最期待的便是川久保玲、Rick Owens 这些设计师天马行空的创作，这些服装中相当一部分会进入博物馆或被私人收藏，还有一小撮会成为明星的演出服。虽然它们并不适合日常的绝大多数场合，但充满想象力的设计即便隔着屏幕都能让人心动。

这一季在巴黎，还多了 Thom Browne 这样一位擅长制造戏剧效果的设计师，另外 John Galliano 也继续为 Maison Margiela 打造着介乎实穿与创意之间的独特设计，而 Anthony Vaccarello 则从 Saint Laurent 的历史库中觅得了让人惊喜的夸张廓形。

Comme des Garçons：少女情怀

在这样一个极为少女画风的系列背后，事实上川久保玲将 11 位艺术家的作品呈现在了 16 款服装中。这些艺术家中有来自文艺复兴时期的朱塞佩·阿尔钦博托这样的大师，也有年轻的当代艺术家。国内同学会比较熟悉的一位——高桥真琴，他的星星眼少女也出现在了多款设计中。

除了廓形、印花，少女情怀还体现在“配饰”之上，其实也并非标准意义上的配饰。川久保玲将各种卡哇伊的塑料、毛绒小玩具拼接在服装上，也装饰在模特们蓬蓬的卷发上。把所有的手链都戴在手上，在身上挂满各种小玩偶，把各色发夹戴在头上，这不就是每个女孩小时候爱做的事情吗？大人们总说戴太多了不好看，孩子们却总觉得永远都戴不够。整个系列在满满的少女情怀之余，还带着一丝“成长的阴影”。设计师似乎想告诉你，在纯真勇敢的时光做你想做的任何事情吧，毕竟一切都要逝去，没有什么会是永恒的。

Thom Browne：沃尔道夫的维纳斯

Thom Browne 这一季的缪斯从开秀的两位模特就能一眼看出了——象征具有强大生殖能力的“沃尔道夫的维纳斯”，整个系列中有一大批膨胀的廓形。而除了这位不一样的维纳斯，这一季还有相当梦幻的一面，比如压轴的是一匹“独角兽”，服装中甚至还能看到美人鱼的影子。

Thome Browne 本季搬家到巴黎办秀，设计师表示希望致敬巴黎时尚的灵魂——高级定制。不难发现这一季除了天马行空的想象，在面料和工艺上也有向高定致敬而做出的努力。那些非常规的雕塑般的廓形、用褶皱网纱面料拼接的外套、以及模拟美人鱼尾巴的礼服下摆等等都是高定水准的细节。

Rick Owens：束缚与希望

这一季的秀场还是在 Rick Owens 最爱的东京宫，不过挪到了室外的喷泉旁。现场的工作人员耐心地再三提醒每一位看秀嘉宾穿上品牌提前准备好的塑料雨衣（背面还有品牌 logo），因为发布会进行过程中，原本平静地弥漫着水汽的喷泉池将喷射出冲天的水柱。

这一季的关键词是克制、繁衍、未来和希望，哲学家 Rick Owens 借此表达对于气候问题、核问题等等人类当下面临威胁的抵抗拒绝。但他选择以一种更积极的姿态，设计师形容这是关于“希望”的一个系列。压轴的几款裹身设计，那些灰色的面料仿佛象征着这些世界性问题，被其束缚的人们意欲破茧成蝶。

Maison Margiela：机场人生

John Galliano 已经在 Maison Margiela 的品牌中注入了自己的 DNA，即便没有任何的提示，我们也一眼就能猜出这是谁的设计。还想提醒大家的是，他在 Dior 和 Maison Margiela 两家时装屋所创作的作品之间，也有着格外清晰的界限。他除了是一个性张扬的天才，还能像水一样在不同的容器里呈现出不同的形态。

这一季 John Galliano 继续修炼着解构的技能，这是 Maison Margiela 的灵魂，继任者对此充满敬意。那些被撕碎、拆解又重组的廓形装饰着羽毛、亮片，服装中有让人痴迷的力量感。这一季设计师把聚焦点放在了机场，模特甚至带着眼罩、U 型枕走秀，衣服、头发、手袋、背包到处贴着各类标签。

Saint Laurent：两个疯狂之人的爱

“疯狂的爱，两个疯狂之人爱。”这句话被放在 Saint Laurent 2018 春夏系列发布会秀场座椅上，它出自品牌创始人同性伴侣 Pierre Bergé 之口。Anthony Vaccarello 在埃菲尔铁塔之下展现了最新系列，其中一组“疯狂”的膨胀廓形让观众为之疯狂。这些设计的灵感来自品牌的历史库，Yves Saint Laurent 在 80 年代格外迷恋泡泡袖一类的饱满廓形，他也曾使用绒毛打造抹胸连衣裙。

不过 Anthony Vaccarello 的设计显然并非是照搬致敬，他将泡泡袖一般的廓形移植做成了衣身，组合了连体泳衣般简约紧身的下半身设计，一切摩登得仿佛获得重生一般。

如今，时装秀的阵势越来越大，品牌不惜重金打造华丽的秀场布景，办一场有存在感的发布会所需要的成本在不停地上涨，促使越来越多财力有限的品牌放弃传统的走秀模式。但在看似无限热闹的时装秀背后，时装本身却在渐渐失去原本的主角地位。一年两季成衣（还有男装和女装）、两季高定还有很多品牌的早春度假系列发布会，密集的时装秀日程赶得设计师们压根没有时间沉淀和创作。有时候只有在这些极致夸张甚至超现实的作品中，我们才能寻觅到时装让人心跳加速的动人一面。