从战场到衣橱，那些你可能不知道的军装元素：鞋履配饰篇

在上一章“服装篇”里，我们聊到军装元素如何经过历史的洗练，被同化为时尚设计的一分子，其装饰性也远远大于实用性。而在今天的鞋履和配饰篇里，大家可以看到这种变化会相对削弱一些，特别是对讲究传统、审美根深蒂固的男鞋来说，沿袭下来的军旅风格其实十分明显。接下来，我们就继续找找看那些存在于鞋履、配饰及腕表中的军装元素，看看它们是如何一步步从战壕中走来，又如何在功能与美学中求得平衡。

马丁靴

1945 年的德国，军医 Klaus Martens 在阿尔卑斯山滑雪时脚踝受伤。康复过程中，他发现原有的军用靴无法为伤脚提供舒适的垫护，于是在朋友 Herbert Funck 博士的帮助下，他们用坚韧的皮革和灌满空气的橡胶气垫打造了一双靴子，尽管有些粗暴但穿起来却异常舒适。这双鞋便是马丁靴的前身，在战后的欧洲，这样的鞋子变得十分畅销。而如今经历过 60 年洗礼的马丁靴，也早已变成街头和朋克音乐的文化标志之一。

▲Klaus Martens 医生和他的搭档 Herbert Funck 博士。

▲1974，爱尔兰贝尔法斯特穿着马丁靴的青少年们。

推荐单品：Dr.Martens Alix 女靴

10 孔马丁靴是上世纪 60 年代最受欢迎的一个高度。这双白色的 Alix 女靴的灵感恰好来自于那个年代的女性。鞋尖的细长设计颇具女人味，而复古的金色金属件也增添了微妙的细节感。黑色大底和黄色缝线，自然是品牌的标志性设计。

参考价格：140 美元（约合人民币 900 元）
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沙漠靴

1941 年，当年轻军官 Nathan Clark 坐在前往缅甸的船上时，他大概还未意料到二战对其影响究竟有多大。1949 年，这位 Clark 家族的第四代成员在退伍后设计了一双足以传世的鞋子——沙漠靴。它由粗糙的反绒麂皮制成，天然绉胶大底在沙漠地带表现良好。对比其他经历过战争考验的鞋履来说，沙漠靴并没有踏上过真正的战场，品牌对它的定位也只是休闲鞋而已。但这双因“退伍”而生的靴子，在次年的芝加哥鞋展上面世以来，便大获好评，并将本已是英国最大鞋商的 Clarks 带到新的巅峰。

▲沙漠靴的设计者 Nathan Clark，他在 2010 年以 94 岁的高龄去世。

推荐单品：Clarks × PATTERNITY 2014 联名女士沙漠靴

Clasrks 的麂皮元祖色既是经典所在，同时也不免有些单调。在 2014 秋季中，品牌与伦敦图案公司 PATTERNITY 带来联名合作，将黑白色的微观图形运用在沙漠靴上，为女性带来不同一般的时髦选择。

参考价格：95 英镑（约合人民币 900 元）
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伞兵靴

美国空降师是二战中装备最专业的一群人。他们穿着包括 M42 飞行夹克以及工装裤在内的 M-1942 制服。当然，没有一双擦得油亮的军靴是不完整的。1941 年，士官 Willaim P. Yarborough 带来高及小腿的伞兵靴，确保士兵们在著陆时，后跟和脚掌有更多的支撑点。早期的伞兵靴必须将长裤塞入，并用特别的鞋带绕法绑在脚踝以上。美军空降师的神威造型，也被当时的德国人描述为“穿着肥大裤子的魔鬼（Devils in Baggy Pants）”。

▲1944 年 6 月 6 日，登陆诺曼底的 C-47 空降军标准装扮。

推荐单品：MAISON MARTIN MARGIELA

除了军事迷们追逐的军需用靴以外，男装中的伞兵靴如今都进行了部分改动，譬如降低筒身或采用轮胎大底等，MAISON MARTIN MARGIELA 这双男士皮靴也不例外，拉紧鞋带，让小腿线条延伸至脚踝，就可以获得很好的修饰效果。

参考价格：725.4 英镑（约合人民币 7200 元）
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威灵顿雨靴

威灵顿公爵的战绩不止是在滑铁卢中打败拿破仑，他让 St. James 街的鞋匠 Hoby 把 18 世纪粗麻布靴进行改良，为日后的威灵顿雨靴创造了原型。一战中，英军们在法国和比利时泥泞的战壕中困难前行，这也让查尔斯·固特异发明的橡胶硫化技术有了用武之地。由橡胶制成的威灵顿雨靴比原先的皮革更加防水、轻便，北不列颠橡胶公司（HUNTER 前身）为战士们夜以继日赶制了 1185036 双靴子，这也让威灵顿雨靴一战成名。

▲威灵顿公爵肖像。

▲1928 年，爱丁堡狂欢节上的北不列颠橡胶公司花车。

推荐单品：HUNTER Nightfall 雨靴

HUNTER 生产的威灵顿雨靴在外形上几乎没有什么变化，但是色彩变得越来越多样，品牌也在今年加入伦敦时装周秀场大军，愈发时髦起来。如果觉得纯色太过单一，那不妨尝试下泼墨版的吧。

参考价格：5280 元新台币（约合人民币 1100 元）
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领带

在关于领带起源的众多传说中，有两种都与军队有关。一种传说认为它来自罗马帝国时代，妻子们把方巾挂在离别的丈夫脖子上，提供防寒、防尘，并用来包扎伤口。另外一种说法则更符合领带的审美特点。17 世纪的克罗地亚雇佣兵抵达巴黎，紧系在脖上的各色围巾“La Croate”在凯旋声里显得十分威风。这正好被纨绔的贵族子弟们学了去，变成稍微宽松的“La cravate”，加上路易十四的推波助澜，这种围巾从上流社会流传开来。后来几经演变，围巾就成为现在布条细长的领带了。

▲在萨格勒布市的圣马可广场，身穿传统制服的克罗地亚士兵正在举行卫兵交接仪式。

推荐单品：Paul Smith 单车圆点印花真丝领带

这款印花真丝领带恰好展现了 Paul Smith 爵士稚趣的一面。它以单车为主题，当中缀以圆点，让男士们在正襟危坐之余，透露出顽童般的心思与细节。

参考价格：人民币 1350 元
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飞行员墨镜

20 世纪 30 年代的新型飞机将人们载到更高更远的地方，而飞行极限的提升，也让人体承受的压力随之加大。许多飞行员报告称太阳眩光令他们头疼，并且导致高原反应加剧。美国陆军航空队于是委托博士伦公司设计了一种新型护目镜，它有效降低了太阳投射在飞行员脸上以及仪器反射的眩光。一年后，这种护目镜由塑料框改为金属边框，并被命名为“Ray-Ban Aviator”。

第一个让飞行员墨镜走红的人，不是流行偶像，而是麦克阿瑟将军。二战时期，他戴着墨镜、降落在菲律宾海滩的照片被战地记者传播到各同盟国。此后，法国空军开始效仿并流传开来。这位与时髦一点不沾边的阿肯色州人，竟在无意中引发了长达 70 余年的流行。

▲画面正中戴墨镜者即为麦克阿瑟将军。

推荐单品：LINDA FARROW 镜面飞行员太阳眼镜

英国眼镜品牌 LINDA FARROW 在八、九十年代经历大起大落之后，凭借独到的设计风格和质感再次赢回消费者。这款中性的飞行员墨镜以超轻镜身设计，带来舒适的佩戴体验，灰色的反光镜片既复古又显得酷感十足。

参考价格：人民币 8100 元
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卡地亚 Tank 腕表

第一次世界大战时，法国雷诺公司生产的 FT-17 坦克是当时最具震撼力的军事武器，这也激发了卡地亚第三代传人路易·卡地亚的灵感。他在 1917 年设计了一款革命性的方形腕表 Tank（坦克），并把它赠予美军著名将领潘兴将军，以感谢他领导欧洲美国远征军打下的赫赫战功。1919 年，这种拥有坦克般平行履带的腕表进入市场，成为腕表新美学的倡导者，而卡地亚 Tank 也成为世界上最著名的方形腕表之一。

▲雷诺 FT BS 坦克。

推荐单品：卡地亚 Tank Anglaise

作为第一款将表壳与表耳一体化的腕表，Tank 系列在发展过程中，曾诞生过五位家族成员。1922 年的 Tank Chinoise 以中国庙宇建筑的门楣为灵感，同年的 Tank Louis 则以 Art Deco 为主题，线条较为圆润柔和。1989 年的 Tank Américaine 表盘变得更长更大，1996 年的 Tank Française 则回归正方形，并成为标志性经典。该系列最新款 Tank Anglaise 则让表冠藏匿起来，并带来白金、黄金、玫瑰金及精钢等材质。

▲Tank Anglaise。

参考价格：人民币 30000 元起
购买渠道：卡地亚专卖店

尽管战争已远离我们的生活，但时装中的军装元素却不会轻易被抹去，或许就如同伟大的将领和功勋不会被人遗忘一样。如今，它们已然成为勇气、秩序乃至性感的象征，渗透进时尚文化的方方面面，也对我们的审美与生活品质产生影响。相信随着可穿戴技术的加入，未来的服饰将会变得更有意思，而军装元素也将以新的面貌发展下去，让我们的衣装更加丰富多元。