Nicolas Ghesquière 出任女装创意总监 10 周年，LV 用一场大秀来做纪念

3 月 6 日，Louis Vuitton 路易威登 2024 秋冬女装秀在巴黎举行。

除了照例为巴黎时装周压轴，LV 本季大秀还有一个格外特殊的意义：这是女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 加入品牌的 10 周年大秀。

2013 年 11 月，LV 宣布 Ghesquière 加盟，他接替了 Marc Jacobs 成为品牌第二任女装创意总监，翻年后的 2014 年 3 月，Ghesquière 首秀在 2014 秋冬巴黎时装周上演。去年 11 月 LV 和 Ghesquière 完成了第二次续约，新合约时长仍然是 5 年。

在创意总监更替频繁的时尚行业，能一同携手超过 10 年是个厉害的成就，无论对于品牌还是设计师来说都是如此，只有极少数组合能做到，除了 LV 和 Ghesquière，还包括 Valentino 和 Pierpaolo Piccioli、BALMAIN 和 Olivier Rousteing，以及 LOEWE 和 Jonathan Anderson。

作为双方合作的 10 周年大秀，这场秀的场面格外盛大，这次 LV 请了近百位明星到场，看秀嘉宾更是多达 4000 人，这比以往时装秀的规模要大了不少。值得一提的是，也有明星和嘉宾这次专门穿了 Ghesquière 往年的经典设计到场，比如空降秀场的 Lisa 就穿了 2018 春夏系列中的刺绣外套。

“回忆”也的确是这次大秀一个绕不开的话题，秀场设在卢浮宫 Cour Carrée 方形广场，10 年前 Ghesquière 的首秀就是在这里举行的。

但和当年极简的秀场不同，这次的秀场设计带有强烈的未来主义风格——当然这也是 Ghesquière 作品的签名式风格。秀场由艺术家 Philippe Parreno 和美术总监 James Chinlund 操刀，过去两年 Ghesquière 和两位已经有过多次合作。

布景给出了一个“北极星”的概念，中央是一个巨大的发光星球，它与众多发光子星球相连。北极星是旅行者的指南针，有它就意味着找到正确的方向，对于 Ghesquière 来说，这份工作就像是一段充满挑战的旅程，坚持 10 年而不偏航，正是因为有心中的北极星指引。

在这次的系列中，Ghesquière 也调用了过去 10 年的许多经典元素，比如 2014 秋冬首秀中推出的 PETITE MALLE 手袋、2018 春夏系列中华丽的重工刺绣夹克、2019 春夏的“龙蛋包”等等。

但在这些比较明显的元素外，更多的设计则是似曾相识又带有新意，科幻风、古典主义、建筑感的廓形、运动风印花等等 Ghesquière 钟爱的元素被糅合在了一起。

与此同时，Ghesquière 也继续针对极具辨识度的 LV 符号展开二次创作，本季主打的是硬箱插画图案，它们以非常有存在感的方式出现在服装和包袋中，二维的印花平铺在了立体的物件上，制造出了视错觉的有趣效果。

这次系列没有设定具体的主题，更像是对过去 10 年的总结，以及对未来的展望。

LVMH 通常不会在财报中公开旗下品牌单独的业绩，不过在 2022 年的财报中，集团透露了 LV 当年收入首次突破 200 亿欧元的信息。这是什么概念呢？2022 年 CHANEL 的收入是 172 亿美元，爱马仕是 116 亿欧元，GUCCI 和 Balenciaga 的母公司开云整个集团也才首次闯入 200 亿欧元大关。

另外据 WWD 报道，在 Ghesquière 加入品牌这 10 年里，LV 的收入已经增加了 2 倍，女装成衣的销售额翻了超过 5 倍，女装秀款鞋履和皮具的销售额增长了 4 倍。

除了产品真正卖得动，Ghesquière 在 LV 这 10 年一个非常重要的成就是为品牌塑造了极具辨识度的时装风格。

在 Ghesquière 刚加入 LV 时，LVMH 董事长兼 CEO Bernard Arnault 给他提出的要求是“创造可以成为 LV 现代遗产组成部分的包袋和时尚元素”。对于从 1997 年才开始做服装的 LV 来说，建构风格、积累叙事的过程是非常有必要的，道理并不复杂，但真正有耐心和魄力将其执行下去，这仍然是非常了不起的事情。

现在来看，Ghesquière 可以说达成了这样的要求，下一个 5 年乃至更长的时间开启，他还在继续书写着自己和 LV 的故事。