回顾 2024 秋冬米兰时装周，看这九家品牌如何改造经典

2 月 26 日，为期 7 天的 2024 秋冬米兰时装周落下帷幕。

在奢侈品行业整体面临更大挑战的背景下，保守的实用之风正在回归，新创意总监执掌下的 GUCCI 或许是一个不成功的代表。而从米兰时装周整体来看，更多品牌不约而同地在这一季探讨了对日常经典的重塑——至少在秀场上，多数品牌还是愿意在务实之余，带来更多内容。

这当中有 Prada 用大面积彩色丝绸为经典款加入惊喜，也有 BV 通过放大服装廓形让经典款不再平庸，有的针对自家经典款着手，有的则通过品牌最初风格进行延伸……各家手法各不相同，这让秀场上仍然很有看点。

Prada：熟悉又意外

熟悉的元素遍布 Prada 2024 秋冬女装秀，但它们与记忆中的样子又不全然相同。比如秀场设计，保留了一个月前男装秀的自然景观地板，但去除了当时秀场的另一个组成部分——“办公室”。

服装也似曾相识，这份熟悉感来自三个角度，一是可以看到 Miuccia Prada 及 Raf Simons 各自以往设计的影子；二是有多款和 2024 秋冬男装秀相呼应的造型，比如草绿和嫩粉搭配的针织衫；三则是大量的经典款以看似最正经的姿态出现在秀场上。

当看客被熟悉感包围时，意外就来了。最具戏剧化的时刻在模特转身时上演，正经的、中性色的羊毛套装的背后拼接了轻盈的彩色丝绸，这一手法贯穿整场秀。而甜美的蝴蝶结就像是 X 元素，改变了一套造型甚至是整场秀的平衡。

Bottega Veneta：沙漠之旅

BV 这边，Matthieu Blazy 继续旅行的脚步，从意大利三部曲到上一季不受时空限制的环球之旅，到这次的秀场，也依旧有自然的元素注入秀场笼罩在一片落日余晖中——现场摆放了巨大的玻璃仙人掌，它们由威尼斯穆拉诺的玻璃制品工坊 Wave Murano Glass 制造，营造出荒漠之旅的氛围。

与秀场氛围相呼应，沙漠之花、火焰和蛇的意象也有在服装中出现，大多比较抽象。

整体来说，这一季的服装转向日常，聚焦于生活中的经典单品及搭配，以做减法的手段剔除了无用的装饰，但也并非完全投向实用的极简主义，设计师同时将服装廓形放大，放大到一种几乎影响功能性的程度，轮廓和面料本身成为装饰，从而带来另一种面貌。

MOSCHINO：新创意总监首秀

这次是 MOSCHINO 新任创意总监 Adrian Appiolaza 的首秀。原本接替 Jeremy Scott 的创意总监 Davide Renne 在上任几天后因病离世，MOSCHINO 重新寻找人选，最终在今年 1 月底确认了 Appiolaza。

虽然有这段波折，但品牌并未推迟新创意总监首秀的时间，Appiolaza 只用了不到一个月就交出了这份答卷。

Appiolaza 透露因时间紧迫，他使用了工作室里现有的面料。这肯定会相当程度影响设计师的创作，但最终呈现在我们面前的结果其实是相当不错的。虽然没有 Scott 时期的戏剧性，但还是巧妙地呈现了品牌 DNA 中的幽默感。

错视画、问号、手掌、蓝天白云、文字等等，Franco Moschino 使用过的元素被大量调用。而相对来说，整个系列的主题感以及服装的款式设计都是未来需要加强的部分，不过这对于 Appiolaza 来说，毕竟才刚刚开始。

FENDI：优雅的表象，前卫的灵魂

关于 FENDI 这季秋冬系列的创作灵感，Kim Jones 提到了 1984 年的伦敦，他列举了当时由这座城市掀起的浪潮——Blitz Kids、新浪漫乐派、工装的兴起、贵族风格、东方风格……这些关键词被调和在了 Jones 为 FENDI 塑造的优雅风格之下。

对这些灵感关键词的运用是如此隐晦，以至于如果不刻意寻找，甚至会摸不着头脑。比如其中几套造型中的波点和头套设计是源于 Blitz Kids 代表人物 Leigh Bowery 的经典造型，套装的剪裁中能看到来自东方的影响，而格纹则又作为英伦风格的代表低调现身。

看似优雅庄重，但 Jones 的 FENDI 始终具有二元性，它会有意料之外的先锋和幽默，就像这次系列中出现的 Chupa Chups 棒棒糖支架。

Versace：以叛逆之姿改造经典正装

当 Donatella Versace 用“叛逆”、“狂野”描述这个系列时，我们不会感到困惑。妆容、发型和破洞毛衣指向朋克，品牌签名式的黑金巴洛克纹样搭配豹纹，明确地传达出了野性的主题。

在这一狂野的风格滤镜下，Versace 本季真正的重心是对正装的重新演绎。黑色衬衫和连衣裙搭配白色燕子领的设计贯穿整个系列，燕尾服被改造为连体裤款式，西装夹克变为及踝长裙，用黑色西装夹克搭配银色金属面料破洞长裤，以牛仔、粗花呢、针织、皮革等面料制作西装，正装也多种手法被重塑。

TOM FORD：不惧表达的女性

TOM FORD 这边，这是 Peter Hawkings 出任创意总监后打造的第 2 场时装秀，Hawkings 本季的缪斯是法国女歌手弗朗索瓦丝·哈迪（Françoise Hardy），以及摄影师赫尔穆特·纽顿（Helmut Newton）镜头里的女性，融合中性、优雅、性感、强大的魅力。

秀的前半段受军装启发，一系列以军装为灵感的大衣、夹克、裙装展现硬朗风格。随后的秀场变得华丽起来，Bling Bling 的金属质感网眼面料、亮片刺绣、油亮的皮革、光泽感的缎面、闪着微光的丝绒……高调的面料以一种不惧表达的方式大面积铺陈开来，直截了当，充满魅力。

ETRO：一场海上探险之旅

这一季，ETRO 创意总监 Marco De Vincenzo 继续从古老的文化中汲取灵感，秀场中央一列巨大的面具指向古代戏剧佩戴面具的传统，De Vincenzo 谈到了荷马的《奥德赛》，奥德修斯的海上历险之旅为这个系列注入了故事性。

被海风吹起的轻盈裙摆如浪花般堆叠的花边，波光粼粼的金属箔片如文物中提取的海浪纹，奥德修斯的海上之旅以一种浪漫的、充满异域风情的方式呈现在时装之上。De Vincenzo 丝毫不畏惧的极繁风格传统，也清楚如何以时髦的手法讲述古老的故事。

值得一提的是，这次 ETRO 还在秀场上展示了和 Wolford 的合作系列，ETRO 标志性的花纹和 Wolford 的面料相结合，呈现了如同纹身衣般的效果。

Bally：灵感来自瑞士的传统与今日

Bally 在米兰市中心的塞尔贝罗尼宫（Palazzo Serbelloni）展示了这次的新系列，创意总监西蒙·贝洛迪（Simone Bellotti）从品牌的瑞士基因中寻找灵感，瑞士的民间传说、传统服饰以及今日苏黎世街头的着装风格都影响了他的创作。

比如他从 17 世纪瑞士当地教外人士在传统节日 St. Sylvester's Day 穿着的 Silvesterchlausen 中提取了田园质朴的韵味，为整体经典实穿的风格注入了一丝柔和自然的气息。他也有将瑞士传统牧铃 Treicheln 用于了包袋、鞋履的装饰。

ANTEPRIMA：直观的科幻感

ANTEPRIMA 本季的关键词是“数码时代的优雅”（Digital Elegance），创意总监荻野泉（Izumi Ogino）思考了人与科技的关系。而从赛博朋克风格中汲取灵感，让整个系列带有直观的科幻感，设计中大量运用的金属质感面料对于表达功不可没。

品牌经典的 WIREBAG 本身就是一款极具未来感的单品，在新一季中，ANTEPRIMA 也在材质和廓形上做出了一些变化，比如将 Wire 材质和闪亮的纱线、金属感的 eco-fur 组合，并利用金属丝模仿电流等。