2024 春夏时装周完整回顾（2）：创意总监上任两三年，有人逐渐稳定，有人还在徘徊

在 2024 春夏时装周回顾系列内容的第一篇，我们把视线集中在创意总监上，重点关注了本季上演的首秀和告别秀。

创意总监更替的频率的确在不断加快。过去几年，在年轻化的潮流下，众多品牌都换上了 80 后甚至 90 后设计师，但其中许多都草草收场，仅今年上半年就有至少 3 位 90 后创意总监离职：Charles de Vilmorin 上任两年便离开了 Rochas、Rhuigi Villaseñor 在 Bally 只做了不到一年半、Ludovic de Saint Sernin 甚至只干了半年就和 Ann Demeulemeester 结束了合作。

大环境给品牌和设计师的磨合时间非常有限，即便影响力大如 Kim Jones，近期也有了关于他将离开 FENDI 的传言。

在这次的第二篇，我们来集中看看这几年上任的几位创意总监在 2024 春夏时装周的表现。（按创意总监上任时间由短到长排序）

Burberry

创意总监 Daniel Lee，2022 年 9 月上任

这是 Daniel Lee 加入 Burberry 后的第 2 场时装秀，秀场选址在 Highbury Field。在公园的大草坪上支起了饰有绿色格纹的帐篷，追溯品牌的户外基因是 Lee 入主后的一个重要方向。

这一季服装上的核心是品牌标志性的 Trench 风衣，55 个 look 中除了裙装，几乎所有造型都和风衣有着直接的关联。

这是一场关于风衣的实验，这款英伦风经典单品可以拥有多少种可能性？通过下放腰线至臀部，实现更直筒的廓形；去除袖子或截成短款，更彻底地改变风衣的形态；以皮革或轻薄的面料演绎，改变风衣质感的同时也改变了它的气质。

部分风衣中也有用到夸张的纹样，其中金属锁链造型纹样的马头元素呼应了品牌的“战马标”，Lee 在来到 Burberry 后就复活了这一经典 logo，同时在之前 2024 春季系列的包袋中就已经出现简化“战马标”造型的金属件。

这不是一个一下子能带给人冲击感的系列，更多的巧妙设计都藏在细节中，需要近距离感受，也正因此，社交平台上对这个系列的评价也是两极分化，你站哪一边呢？

ETRO

创意总监 Marco De Vincenzo，2022 年 5 月上任

坚持极繁美学对于 GUCCI 这样体量的品牌来说或许并非上策，但对 ETRO 来说则另当别论。去年上任的 ETRO 创意总监 Marco De Vincenzo 坚定地围绕品牌标志性的繁复印花做文章，倒也打出了一片自己的天地。甚至不少人称 Marco De Vincenzo 的出现弥补了 Alessandro Michele 离开 GUCCI 的遗憾。

Vincenzo 的极繁并非奶奶衣橱里落灰的印花裙，它带有一种属于当下的活力，品牌 2024 春夏系列依旧很好地体现了这一点。

款式无疑是时髦的，辣妹风的紧身短上衣、少女风的吊带连衣裙、优雅的鱼尾裙、度假风长裙、街头感的宽松针织衫、中性风的 oversize 皮夹克、复古典雅的披肩式外套……这些流行元素被巧妙地组合，借由 ETRO 标志性纹样纳入统一的叙事中，同时通过材质的丰富变化，谱写出一曲和谐富有层次感、时髦亦有韵味的乐章。

FERRAGAMO

创意总监 Maximilian Davis，2022 年 3 月上任

同样为品牌带来新气象的还有 FERRAGAMO 菲拉格慕的 Maximilian Davis，他入主品牌后的两季广告大片（分别以红色和文艺复兴时期名画为背景）都有很高的讨论度，对于品牌工艺的探索，以及对佛罗伦萨艺术遗产的挖掘，是 Davis 的一个重心。

本季他的灵感来自意大利贫困艺术（Arte Povera），这项艺术运动的一大特点是将廉价日常之物用于艺术创作。体现在具体的设计中，我们看到了非常规材质的运用、大量不对称剪裁，以及不同风格的对立平衡。

这是一个优雅但丝毫不会乏味的系列，黑色连衣裙是一个很好的例子，这原本是经典保守的单品，但在 FERRAGAMO 本季的秀场上，没有一款黑裙子是平庸的：西装裙采用了披风式设计，优雅长裙配有盔甲般的上衣，紧身短裙配上了夸张的腰部装饰，高开衩长裙在开衩处加入了马尾般的流苏。

配饰同样如此，比如灵感来自拥抱的 Hug 手袋、锁扣类似打火机的 Fiamma 单肩包、手柄挪到包身一侧的公文包，无不在优雅经典的外衣下闪烁着趣味的火光。

Bottega Veneta

创意总监 Matthieu Blazy，2021 年 11 月上任

在完成“意大利三部曲”后，Matthieu Blazy 将目光投向了更广阔的世界，或者用“足迹”是更准确的比喻，Blazy 在 BV 的故事始终围绕“旅途”、“在路上”展开。

设计师以一段诗意的文字介绍了这次的旅行：“奥德赛：一场充满自由与希望的旅程。它连接你的昔日面貌、未来懂憬和向往之地。它既是外在的，也是内在的，既存在于身体之内，也存在于想象之中。这是一场蜕变与释放的旅程。”

和此前的秀场设计相似，重点在地板上，这一季 Blazy 铺展出一张特别的“世界地图”，自然生灵畅游其间。而在设计上，汲取自不同地区和文明的灵感彼此交织，带有鲜明地域特色的设计为高级时装注入了生动的灵气。

“动态的工艺”这一概念继续贯穿整个系列，其中有大量的流苏和编织设计，以皮革模仿其它材质的游戏也还在继续，包袋方面皮革编织的“草编包”、皮革“报纸包”都很有趣。

Diesel

创意总监 Glenn Martens，2020 年 10 月上任

Glenn Martens 在 Diesel 的 3 年无疑是极为成功的，一度跌出人们视线的 Diesel 正在重新赢得这一代年轻人的追捧。这场 2024 春夏时装秀便是一个证明。

时装秀在户外举行，面向公众开放，聚集了大约 7000 多人，秀场上展示了超过 100 套造型，整个狂欢派对持续了 8 个小时。秀场背景是一个 26 x 16 米的巨型屏幕，秀后几天还免费向公众放映了多部电影。

Martens 重新点燃了 Diesel 的实验先锋精神。米兰的大雨阻止了 GUCCI 新创意总监在户外办秀，但对 Diesel 来说，暴雨成了整个活动的神来之笔。新系列最鲜明的特点是破碎感，被“烧毁“的针织衫、破损的牛仔，在倾盆大雨中更显犀利。

在系列大胆狂野的背后，可以看到设计师对于工艺的掌控，尤其是针对品牌标志性的牛仔面料，借由烧花、印染、做旧、拼接、多重水洗等工艺，赋予了牛仔更丰富的表现力。

FENDI

女装创意总监 Kim Jones，2020 年 9 月上任

最近有传言说 2024 春夏将是 Kim Jones 在 FENDI 的最后一季，目前品牌和设计师都没有对此做出评论。

Jones 塑造的是一个非常优雅的 FENDI，但或许过于优雅，不足以满足人们的期待。这一季他的灵感来自罗马，呈现了“有如罗马生活般从容闲逸的着装风格”，但除去个别标志性的设计外，很难将新系列和以往几季区分开来。延续性和重复有时就是一线之隔。

每季 Jones 都会从品牌档案库中汲取灵感，虽说他会在秀场解读中说明相关引用，但也有评论质疑他对 archive“复制粘贴式”的做法，比如这一季部分单品就和 Karl Lagerfeld 为品牌 1999 春夏系列设计的几款连衣裙几乎一模一样。

Jones 在 FENDI 这 3 年没有哪一季会让人觉得拉垮，但整体又给人待在舒适区没有走出来的感觉，多少还是缺少一些能让人兴奋的惊喜——或许……就如传言那样的离开，对于双方来说都不是一件坏事呢。