历时 8 年的诗意与奇幻之旅，Alessandro Michele 正式确认离开 GUCCI

北京时间今天凌晨，GUCCI 宣布创意总监 Alessandro Michele 离开品牌，设计师本人随后也在 Instagram 上发文告别，“总有意见相左，分道扬镳之时”，“在漫长的岁月里，GUCCI 一直是我的家，收养我的家”，文字一如既往的诗意。

Michele 在 2002 年加入 GUCCI。在一家公司工作 20 年这本身就很难得。Michele 在 2015 年 1 月被任命为品牌创意总监，一改前任创意总监 Frida Giannini 塑造的都市精英风格，Michele 以独特的美学语言为品牌注入了强劲的新活力。

在 Michele 时代，GUCCI 在时尚中央舞台牢牢占据了一个席位，同时品牌也极大程度地拓展了客户群，获得了更多崇尚个性表达的消费者的青睐，尤其是在奢侈品牌集体冲向年轻一代消费者的最初阶段，Michele 帮助 GUCCI 打下了一片江山。

在 Michele 上任一年后，品牌营收就止跌上涨，过去 8 年 GUCCI 迅猛发展，年销售额从 2014 年的不到 40 亿欧元翻了不止一倍，2021 年达到了 97.3 亿欧元，今年公司有望进入 100 亿俱乐部。

但在走出泥潭、走上巅峰后，GUCCI 开始遭遇更多的压力和挑战。

时尚的快速更替为每种风格都划定了有限的生命周期，并且相对来说，Michele 所青睐的极繁风格恰恰更容易导致审美疲劳，而大众也缺乏足够的热情去深究设计师在视觉背后所希望传达的哲学思考。

在新鲜的劲头过去之后，在品牌忠诚度建立之前，“善变”的千禧一代已经转向他处，GUCCI 开始出现增长乏力的情况。

比如在对业绩而言格外重要的手袋板块，GUCCI 虽然不缺话题款，但这些手袋都缺少成为常青款的持久力，前几年大火的“酒神包”如今已经很少再被提及。

到最近两年，GUCCI 在业绩上的疲态更加明显。在 2017、2018 年的巅峰时期，GUCCI 的年销售额同比分别大涨 41.9% 和 33.4%，但 2019 年这一数据回落到 13.3%，在疫情背景下的 2020 年更是大跌了 22.7%。

相比之下，开云集团旗下的 Bottega Veneta 和 SAINT LAURENT 等品牌则展现出更昂扬的势头。据开云集团在 10 月发布的 2022 财年第 3 季度财报显示，集团年销售额同比增长了 23%，其中 SAINT LAURENT 更是大涨 40%，而 GUCCI 的增幅仅为 18%。

从商业角度考虑，GUCCI 已经到了一个需要作出改变的时候。据 WWD 报道，有消息人士透露 Michele 曾被要求对设计作出大的转变，但从最新发布的 2023 春夏系列来看，设计师似乎并没有接受这一要求。

过去两年，GUCCI 在努力平衡时装秀系列和商业系列，也有更多胶囊系列被推出，当中包括和 adidas、The North Face、Harry Styles 等打造的联名系列。

今年 6 月的消息是，GUCCI 设立了一个新的创意职位“Design Studio Director”（设计工作室总监），这一举动也被认为是在进一步削减 Michele 的权力。

这样一步步下来，双方的分手是可以预见的，而最终这一步走得还比较干脆，减少多余的消耗对双方来说可能都是好事。

至于 Michele 的继任者，目前的传闻并不多，有说是最近刚被任命为品牌“Design Studio Director”的 Remo Macco，毕竟从内部提拔也算是开云的常规操作了，早年 Alexander McQueen 的 Sarah Burton，到后来的 Michele，再到最近 BV 的 Matthieu Blazy，都算是比较成功的例子。

另外还有传 Phoebe Philo 的，这种可能性比较小，去年她刚刚宣布在 LVMH 支持下创立个人同名品牌（不过至今也没有新的进展，这样的猜测估计还会持续一段时间）。

现在摆在 GUCCI 和继任者面前的问题是，如今大家所熟悉的 GUCCI 风格带有非常强烈的 Michele 个人印记，是彻底推翻，还是循序渐进地转变？

在任命新的创意总监前，GUCCI 将由内部设计团队负责创意方向。而值得一提的是，GUCCI 刚刚在 10 月宣布回归米兰男装周，这意味着品牌将放弃男女装合并走秀的模式。最早的一场秀将在明年 1 月上演，在此之前 GUCCI 是否会任命新的创意总监，我们拭目以待。