回顾 Louis Vuitton 2021 春夏男装系列上海大秀，还有围绕它的抄袭争议

8 月 6 日傍晚，Louis Vuitton 2021 春夏男装系列发布会在上海油罐艺术中心举行。

没记错的话，这是顶级奢侈品牌首次将春夏成衣系列的首秀安排在国内。LV 在宣传环节下足了功夫，请了有 20 位明星，还给每个人拍了专门策划的看秀大片，而代言人吴亦凡更是背着 3 米高的充气玩偶压轴走秀，即便画面略显尴尬，但也是赚足了眼球。

各个平台的直播也有漂亮的数据，微博的观看人次超过了 6700 万。就在发布会前几天，LV 刚刚入驻了抖音，这场秀的相关话题下也有超过 7700 万次播放。

在国内社交媒体被一轮轮的明星大片、小视频刷屏时，Walter Van Beirendonck 品牌官方 Instagram 发布了一条内容，图片里是品牌 2020 秋冬系列的压轴造型，配文“I HATE COPYCATS”（我厌恶抄袭者），虽然没有指名道姓，但显然枪口是对准了 LV 和 Virgil Abloh。

也有网友在社交媒体上为 Walter Van Beirendonck 声援，品牌官方账号和设计师个人账号这两天都转发了一些网友的帖子。设计师在接受 Jesse Brouns 采访时表示，模仿和抄袭不是什么新鲜事了，甚至可以说是行业的一部分，但这次真正让他震惊的是，LV 这样级别的品牌不缺预算不缺人，真不至于这么做。

他同时直截了当地表示 Abloh 不是设计师，他没有个人风格，“他拿走了我的设计语言，做了一个复制品”，“然后把它变现了”。

据 WWD 报道，LV 方面也对此作出了回应，自然是否认了抄袭的指控，并表示 Virgil Abloh 的设计灵感来自他今年 1 月在巴黎工作室附近的儿童商店购买的动物玩偶——虽然说得相当具体了，但并没有太大的说服力。而法律对于原创设计的保护也非常有限，是否抄袭，更多时候是看各人心中的一杆秤了。

但问题的关键是，这场讨论甚至没有被摆上台面，绝大多数主流时尚媒体都对此避而不谈，而 Walter Van Beirendonck 在 LV 面前也只能算是小众，所引起的关注也仅在非常有限的圈子里。哪怕从时装领域来说，Van Beirendonck 无疑资格更老——1957 年生人、80 年代创立了个人品牌、“安特卫普六君子”之一、安特卫普皇家艺术学院时装系系主任，而 LV 推出服装线还是在 1998 年。

更残酷的是，这些在“百分之三”理论下诞生的商品，最终可能都会卖得不错。原本古板的西装和 LV 经典包袋换上了荧光色，配上可爱的玩偶，这会让一批年轻消费者为之疯狂，尤其在潮玩大热的当下。Virgil Abloh 明确地知道自己的目标消费者想要什么，他的商业才华你不可否认。

除了引发抄袭争议的这部分童趣风格的单品外，系列设计还有其它一些关键词——“多元包容”和“可持续”，都是时下行业最热的话题，或者说必答题。虽然都是重要且富有意义的话题，但时尚行业毕竟是创意行业，品牌和设计师过于热衷写稳妥的命题作文，多少让人遗憾。

单品上可以看到非洲元素的运用，最具代表性的是加纳国旗配色的一款上衣——这场秀的很多物料也都用了这一配色，至于原因嘛，因为 Abloh 的父母都出生于加纳。此外 Abloh 也邀请了多位非裔创意人士加入这次的发布会，从动画预告的导演 Reggie Know，到创作秀场音乐的 Lauryn Hill 和造型师 Ibrahim Kamara 等等都是黑人。

这一季还推出了多款采用可回收材料打造的单品，LV logo 也换成了环保标志风格。

另外，Abloh 还是继续在 LV 标志性的纹样部分做文章。

关于这场秀另一个比较特别的安排是，除了呈现最新的 2021 春夏系列外，开头还展示了一组 2020 秋冬系列的产品，这些服装在 1 月做过展示，近期将迎来发售，在发售前再展示一轮，还是为了推动销售。而出现的问题是，两个系列展示方式的过渡并不流畅，用舞龙过场的设计，也显得很尴尬。

在全球时装周因疫情影响纷纷转向线上的时候，LV 是首个在线下带来了如此大规模实体秀的顶级品牌。以“重启世界”的角度来说，LV 展现出了符合自己市场和行业地位的态度，自然也体现了对中国市场乃至整个环境的信心。

当然这背后还是对“卖货”的追求。这次系列发布会采用巡展形式，上海之后，下一站会去到东京。而这或将成为 LV 男装发布会未来会采用的模式，LV CEO Michael Burke 就表示，当发布会在当地举行时，人们的参与度会高很多，举行高关注的大型活动能直接推动销量的增长。