2020 秋冬巴黎时装周（下篇）：我们从 6 个角度带你全面回顾

关于刚刚落幕的 2020 秋冬巴黎时装周，我们首先和大家聊了本季最有看点的秀场设计，而在这一篇内容里，我们将把目光聚焦在服装和包袋新品上，带大家从艺术家合作、色彩、款式等 6 个角度来进行一次回顾。较之以流行趋势的标准来解读，我们更倾向于和大家分享设计师对同一元素的不同演绎。

艺术家合作

服装设计师和艺术家这两个群体从最初就有着紧密的联系，时装史里很多佳话都同艺术家合作相关，这些合作有的源于设计师和艺术家的私交，比如 Elsa Schiaparelli 和达利；也有些设计师将艺术视为灵感的源泉，热衷于寻找不同的艺术家合作；当然还有一种情况——基于塑造品牌形象的考虑出发，品牌会开展各种艺术合作项目，有赞助展览，也常有和艺术家跨界合作。本季巴黎时装周的 T 台上也同样不乏和艺术家的联名作品。

LOEWE x 桑田卓郎

LOEWE 这次和日本陶艺家桑田卓郎（Takuro Kuwata）联手，后者曾获得 2018 年 LOEWE 基金会工艺奖，他的陶艺作品充满流动感和张力，鲜艳的色彩、不规则的造型和金属元素的融合都是他作品里标志性的表达。Jonathan Anderson 将桑田卓郎的陶艺作品融入到了服装里，配合抽褶和体积感的廓形，带来了如同花朵般的裙装。

另外，将陶艺作品和柔软的 Flamenco 手拿包结合，通过质感、色彩和轮廓的对比呼应，呈现了趣味又充满文艺气息的设计。

Chloé x Rita Ackermann

Chloé 创意总监 Natacha Ramsay-Levi 邀来自己的好友画家 Rita Ackermann 进行合作，后者的画作充满流动性，在流动的线条和色彩里，往往没有明确的重心和平衡点。Supreme 也曾在 2019 秋冬系列里和 Ackermann 有过合作。这一次 Chloé 选取了 Ackermann 有代表性的人物画，将它们运用在了衬衫、裙装和手袋上。

KENZO x Julio Pomar

Felipe Oliveira Baptista 出任 KENZO 创意总监的首秀在巴黎上演，此前他给品牌换上了新 logo，而这次，他又将品牌经典的虎头图案以一种新的方式进行了演绎。他将现实主义艺术家 Julio Pomar 创作的以老虎为主角的画作呈现在了服装上，配合宽松的廓形，打造出充满艺术感的设计。一度烂大街的虎头图案就以这样一种方式重塑了，很巧妙。

Lemaire x Martín Ramírez

印花在 Lemaire 的设计里并不多见，这一季几乎所有的造型都是单色调，不过压轴的几个 look 意外出现了一组特别的印花，这是已故艺术家 Martín Ramírez 的作品——Ramírez 被诊断患有精神分裂症，他的绝大多数作品都是在医院里完成的，风格非常独特。

Noir Kei Ninomiya x Azuma Makoto x Shoplifter

二宫启除了继续和花艺大师东信康仁（Azuma Makoto）合作外，这次还找来了装置艺术家 Shoplifter——就是那位用头发（当然很多时候用的是假发）创作的艺术家。三位都是营造戏剧感的好手，他们以时尚之名聚首，而作品本身则是超越了时尚的范畴。

色彩：纯黑 & 红蓝配

和米兰所展现的欢愉的气氛不同，巴黎时装周的 T 台似乎更暗沉。既然是秋冬季，我们本身是对深色调的大面积出现有心理准备的，但从头到脚一身黑色的设计在巴黎出现频率之高，让人不得不把它单独拿出来说说。

Valentino 的秀场是本季巴黎的缩影，自从 Pierpaolo Piccioli 独自执掌品牌以来，大胆运用高饱和度的鲜艳色彩成为了他的标签，不过本季他出人意料地以 25 个纯黑造型开秀，88 套造型里近四分之三以黑色为主调，剩下的基本是“华伦天奴红”。但黑色并不等同于“低气压”，从另一个角度讲反倒是自信的表现，以 Valentino 这场秀为例，Piccioli 放下色彩，展示了自己在剪裁和面料驾驭上的功力。

整个巴黎所展示出的就是传说中的“五彩斑斓的黑”，Mugler 的性感、SAINT LAURENT 的强势、Ann Demeulemeester 的文艺、Lemaire 的随性、GIVENCHY 的优雅……每一款黑色都与众不同，当然还有 COMME des GARÇONS 和 Noir Kei Ninomiya 完全自成一派的演绎。

除了纯黑造型，巴黎的秀场上高饱和度的色彩也占据了一席之地，尤其是红色和蓝色。通身红蓝的造型带来强烈的视觉冲击力——我们所说的不是简单的小红裙——在这些纯色造型里，颜色是充满力量的，你可以将它视作设计师的武器。比如 GIVENCHY 在红色羽毛裙里搭配了红色长裤，Miu Miu 打造了两款及地红色大衣，Valentino 压轴的是一款通身红色亮片礼服。

SAINT LAURENT 为红色乳胶套装搭配了红色丝袜和高跟鞋，Balenciaga 和 Anrealage 也都带来了这样武装到脚趾的红色 look。

蓝色也是同样的道理，事实上，Balenciaga、Rick Owens、Anrealage、KENZO、SAINT LAURENT 等秀场上，红色和蓝色都是搭档出现的，正所谓“自古红蓝出 CP”嘛。

秋冬是格纹的主场

每到秋冬季，设计师都会不约而同带来大量格纹设计，毕竟经典元素稳定的市场号召力摆在那里。本季将复古元素融入未来主义的 Louis Vuitton 带来了多款格纹外套，在经典的款式里融入了一些特别设计——比如拼接金属感的刺绣，整体来说是系列最实穿的一部分单品了。

格纹是本季 DIOR 的重要元素，设计师尝试了多种设计的格纹，并且进行了不同格纹的叠穿，不过款式设计比较平庸。

同样打格纹牌的还有 Miu Miu，在纹样配色、面料、款式上呈现了很高的丰富度，不仅刨去了格纹的老气，还赋予了它品牌标志性的少女气质。

本季格纹最大胆的演绎由 Dries Van Noten 奉献，以解构的手法处理格纹面料，错位拼接打造了一款修身连衣裙。此外，格纹大衣搭配格纹衬衫和皮革阔腿裤的造型，抑或是 oversized 格纹机车夹克搭配针织开衫和羽毛装饰半身裙，都是又飒又迷人的造型。

解构主义

“解构”俨然已经成为网红词汇，这是当下潮流市场最受欢迎的词语之一，从街头品牌到运动品牌，从做衣服的到做鞋子的，大家都在玩解构，遗憾的是，绝大多数都是蹭热度，产品只是形式主义的简单拼接，有的甚至是对“解构”一词的彻底误用。先后在时尚圈掀起解构主义风潮的两家品牌都在巴黎办秀——Maison Margiela 和 sacai，来看看它们本季的新作都是怎样的。

Margiela 在 80 年代末横空出世，他会将旧衣收来拆开重塑，之后就有时装编辑用“解构主义”来形容他的设计，解构主义的概念也就此正式进入时装行业，当然 Margiela 本人是不乐意大家用这种标签形容自己的作品的。本季 John Galliano 提出了“RECICLA”（重用）的概念，也是对于品牌 REPLICA 的延续，他亲自去古着店挑选了旧衣，将它们拆解重塑，最终的服装以未完成的状态示人——这也是 Margiela 代表性的风格。

这些服装都是限量的，每款外侧都有醒目的 RECICLA 标签，注明了服装的来源和年代等信息。

sacai 这一季格外优雅，几乎没有丝毫街头和潮流的影子。sacai 发布会几天之后，刚刚举行个人最后一场高定秀的 Jean Paul Gaultier 宣布，接下来品牌的高定系列将采用和客座设计师合作的形式，第一位人选就是 sacai 的阿部千登势。在知道这个消息后回过来看 sacai 格外优雅的新系列，似乎也找到了一些理由。

这一季 sacai 利用解构设计的精妙之处在于——隐藏了解构的痕迹，或者说最终服装单品的整体性更强了，没有用解构营造有冲撞力的视觉效果，而是将它作为了打造全新廓形的一种手段。

袖子和肩膀

延续 2020 春夏对袖子的重视，这次秋冬季服装结构上最核心的位置还是在袖子和肩部。LOEWE、Dries Van Noten、Koché、Alexander McQueen 等品牌的秀场上都出现了羊腿袖、主教袖、廓形荷叶袖、泡泡袖、灯笼袖等带有古典气息的大体积袖型。

Kanye West 本季带着 YEEZY 重回国际时装周舞台，这一季是 SEASON 8 了，秀场上展示了 18 套造型，不多，一大看点是羊毛制品用的是自家牧场产的原料。多款羽绒和羊毛外套都采用了夸张的廓形，袖子的部分也是格外宽大。

另外，Anrealage 以积木为灵感的新一季也带来了有趣的袖型设计，不少袖子都像是积木拼搭的一般，带有明显的几何轮廓。另外衣身和袖子不同材质拼接的设计也很有趣。

肩膀的部分 Balenciaga 和 Rick Owens 都带来了高耸的设计。Balenciaga 的袖子如同飞檐一般，在多种材质和多种廓形上都用了这一设计，毕竟是接下来要加入高级定制领域的品牌，剪裁上还是能看出功力。高耸的肩膀在 Rick Owens 的设计中也是常见的，这一季他将如山峰般的肩部放在了机车夹克、大衣、羽绒服等款式上，还有针织拼接的版本。这两组都属于怪异但还真能穿出门的设计。

手袋

最后的部分是包包，来看看几家大牌新一季的战斗力。

Louis Vuitton

LV 这一季的关键词是“历史服装”，秀前预热时让名画里的人物都背上了 LV 包包，秀场上所展示的手袋则是主打复古元素，一个重点是融入洛可可风格古典元素的手袋，另一个重点是经过重塑的 monogram 图案——灵感来自 60 年代的壁纸。

CELINE

Hedi Slimane 本季带回了又一个 CELINE 经典元素——诞生于 1966 年的 SULKY 标志，类似单人马车的一个图案，他将这一图案运用在了腰带、配饰和包袋上。其余手袋，TRIOMPHE、CRÉCY 和 CAMARAT 都有新款亮相秀场。

CHANEL

这一季的 CHANEL 设计从马术运动出发，格外自在随意。包袋方面也没有费力凹造型的设计，比较有特色的包括大颗珍珠串链成背带的斜挎包、装饰彩色宝石的手袋、AirPods 充电盒的收纳小包包等。

DIOR

虽然说创意比较弱，但这些招牌手袋在新一季或换上了新图案，或换上全新的材质——这一季主打天鹅绒，放市场上依旧是很香很有战斗力的存在。

Valentino

Valentino 这一季呈现了不少新手袋，设计师通过填充、切割、巨大蝴蝶结装饰、同色皮革花朵装饰等手法打造了一系列充满新意的设计。

Maison Margiela

在手袋的部分 Maison Margiela 特别强调了环保，从工厂收集了用剩的高档皮革，打造了这一季的 5AC 包袋，包袋外层还有脱落到一半的包装袋。另外还有多款藤编手袋。

Thom Browne

Thom Browne 这一季的主题是“诺亚方舟”，手袋非常扣题，品牌标志性的动物造型手提包在这一季物种得到大量扩充。就用 Thom Browne 动物园的小可爱们结束本季巴黎时装周的回顾吧。