Riccardo Tisci 在 Burberry 的首秀看似平淡，但改革的力度不小

Riccardo Tisci 在 Burberry 的首秀出人意料的“平淡”，这份平淡背后又藏着怎样的讯息？有尊重、有自信也有试探的意思。看似平淡的一场秀，背后值得说道的点很多，我们一一来讲。

围绕 RT 和他的设计有很多标签，暗黑风格、街头风格，在他过往的设计中宗教、哥特的元素有强烈的存在感；而另一边，Burberry 也有自己的标签，英伦风、战壕风衣……可以表达的东西太多了，很多人都预计他在 Burberry 的首秀会是一场热闹的狂欢，他似乎猜到了人们的期待，于是“狡猾”地逆向而行做起了减法。

关于这场秀最有代表性的一个细节是，设计师和品牌没有邀请明星出席。这就有意思了，大家都知道 RT 有很多明星好友，Burberry 这边也有一堆的品牌大使，但如此重要的一场秀，RT 决定不找明星来撑场子。他自己是这样解释的：“名人有时候会传递错误的信息。”那么设计师通过这场秀所希望传递的信息又是什么呢？

RT 将这场秀命名为“Kingdom”，他形容这个系列就好比是英伦生活方式的一件拼贴作品。他说自己试图打造一个跨越年龄限制的衣橱，女儿和母亲、儿子和父亲都能在这里找到适合的衣服。这一点表态放在当下的环境中也很有意思，在许多奢侈品牌采取激进的措施年轻化转型的大背景下，RT 强调自己在 Burberry 要打造的是适合全家的设计。

而从设计来看，这个系列颇为克制。无论是 Burberry 标志性的印花还是 RT 为品牌新设计的 TB Monogram，再或者设计师个人标志性的暗黑、街头风格，没有任何一点是被过分强调的。

TB Monogram、经典的格纹、品牌创始人的照片、街头化的 Slogan、朋克风的金属等等元素都有，但也都没有过于密集或者放大的呈现。正因为没有刻意的强调，让观众不自觉地更加专注和敏感地去欣赏。Monogram 图案覆盖的一双高跟鞋、金属环镶边的一件风衣、格纹的手袋、照片印花的领带、街头风的腰包、穿在西装里面的 Slogan 印花 T 恤，在这些设计里都刻着鲜明的设计师印记与品牌印记。

因为男女装合并走秀，这是一个呈现了超过 130 套造型的庞大系列。设计师把它分成了 3 个部分，第一部分为 Refined，重塑品牌经典。这个部分 RT 交上了围绕 Burberry 风衣、西装、男士夹克、格纹衬衫等经典单品的半命题作文，同样没有迫不及待地将它们进行年轻化改造，更多地是保留了设计中的经典气质，但加入了一些让人耳目一新的细节。

第二部分为 Relaxed，关于这个部分的主题是旅行。直观的感受这是更年轻化的一组设计，有更多的街头元素，印花和装饰细节也更大胆新鲜。男装比女装做得更出色。

最后一个部分是 Evening，压轴展示了 7 款礼服，均以黑色呈现，非常优雅。也提醒着人们 RT 作为高定设计师的履历。

整个系列回归时装本身。值得一提的细节是，秀场上呈现的包袋不多，但目前 Burberry 面对的一个困境就是缺少热门包袋，在这个环节 RT 的首秀没有给出有说服力的作品。

从这个系列开始，Burberry 停止了用二月系列、九月系列命名，回归到年份加季节的命名模式（这一季就是 2019 春夏系列）。品牌也基本放弃了之前 Christopher Bailey 主导的即看即买模式，不过并不是退回到常规的发售方式，而是采用了更灵活的分批限定发售模式。比如发布会结束后就开启了首批单品线上渠道的限量发售，中国大陆是通过微信，其它绝大多数国家和地区都是通过 Instagram 发售。限时 24 小时。

另外，位于伦敦摄政街 121 号的 Burberry 旗舰店也完成了改造，店铺中心看似凌乱的一堆脚手架是出自 Graham Hudson 之手的艺术装置《西西弗斯的救赎》。

无论是视觉、营销、发售模式还是设计，RT 的 Burberry 带来了不小的改革，但较之于换新 logo、推出全新 Monogram 时的轰动，这场发布会用一种更内敛的方式宣告变革，让我联想到了太极的以柔克刚。这场秀让人感觉得到，RT 并不着急，他在收着劲，一步步出招。