2018 秋冬米兰男装周：Dolce & Gabbana 两天办了三场秀，Prada 从档案库里复活了一波时髦货

在米兰男装周，不缺你第一眼看到服装就能猜出品牌的时装屋，米兰有太多风格鲜明的设计师。即便 Gucci 这种级别的流量大户合并男女装发布会离开了男装周，米兰也依旧有足够的魅力，吸引你的注意力。本季男装周挑大梁的 Dolce & Gabbana、Versace、Prada、Giorgio Armani 都带来了怎样的表演，一起来看看吧。

Dolce & Gabbana：2 天办了 3 场秀

Dolce & Gabbana 2018 秋冬男装系列的主题叫“国王天使 King’s Angels”（按最近几季的套路，3 月的女装系列十有八九就叫“女王天使 Queen’s Angels”），纹样一如既往非常扣题，国王的王冠以及天使图案贯穿始终，这些元素也与 Dolce & Gabbana 标志性的花卉图案融为一体。

西装部分将奢华的宫廷风贯彻到底，除了大量运用天鹅绒、织锦、亮片等自带高调气质的面料，还设计了大面积的天使、花卉装饰纹样和鲜艳的配色。

Dolce & Gabbana 近年来格外注重与年轻一代消费者培养感情，本季的 T 台上也有非常多街头运动风格的造型。比如一整套的运动装、oversize 的运动裤、牛仔服、连帽衫、卫衣等等单品，都清一色地装饰了极有品牌辨识度的纹样。

另外，在很多品牌减少时装秀次数甚至取消办秀的大环境下，Dolce & Gabbana 这个米兰男装周一口气办了 3 场秀，除了 2018 秋冬系列，还在文艺复兴百货的商场内办了 Satoria 礼服系列发布会（没有清场，要的就是围观），另外还有一场称之为 Unexpected Show 的突击发布会，主要展示了更年轻街头化的一个系列。

邀请全球明星、网红走秀（这一季国内有宋威龙和张彬彬两位参与），再加上全球范围内极高频率的办秀（你应该还记得此前北京那一场），Dolce & Gabbana 在商业层面的野心不言而喻。品牌有风格、在拥抱流行趋势这件事上也毫不犹豫，这是一部分人喜欢它的原因，也是一部分人不待见它的原因，过于简单粗暴的奢华、跟风、以及一些似曾相识的设计常常把它推到风口浪尖。

Versace：回归你最熟悉的范思哲

虽然很多人对于 Versace 的第一印象都是土豪式的奢华巴洛克风格印花，但其实在品牌男装秀场上，这种极致高调奢华的设计并不占多数，甚至可以说鲜少出现。不过最新发布的 2018 秋冬系列，则做出了改变，色彩、纹样的丰富度都提高了不止一个层次，难怪品牌也说这个系列带来的是“归家般的熟悉感觉”，这也可以视作是 2018 春夏女装发布会致敬品牌经典的一个延续。

巴洛克风格的印花与同样很有 Versace 特色的动物纹样搭档，色彩也是调到了极高的饱和度，并且大玩拼接、撞色的游戏，面料中天鹅绒、丝绸、蕾丝的比例也增加了不少，丝毫不隐藏天生大胆张扬的气质。

另外，设计师从 Versace 家族的家饰中提取了多种元素运用在服装和配饰上，最明显的就是流苏咯。

如此极致高调的风格显然不可能讨每个人喜欢（大众通常更能接受中庸、适度的设计），但对于 Versace 这样一个 DNA 里刻着张扬、奢华的时装屋而言，时不时来这样一发回归本源的系列，也能起到刺激人心的作用，忍不住让人感叹：“这不正是 Versace 嘛，这才是 Versace 嘛！”

别看整体是“回归”的基调，但你依旧能找到很多符合当下流行趋势的设计，比如大热的格纹、不对称设计、运动风格单品等等。整体造型让人不大敢碰，但单独拎出一件花哨的外套来配上中性色的内搭，也就不那么挑人了。

Giorgio Armani：重点是质感

和上面两家热闹的场面不同，Armani 就属于是那种，任世界喧喧扰扰，老爷子一人气定神闲。没有看起来很厉害的灵感来源或者很玄乎的设计师解读，Giorgio Armani 2018 秋冬系列的介绍中简简单单告诉你重点在“质感”。

很纯粹，设计就是你所看到、感受到的服装，背后没有故事、没有态度（现在很多设计师喜欢用服装表达观点，我们又要说 Dior 那件“每个人都是女权主义者”的 T 恤了），Armani 老爷子的做法可以被理解成，你和这件衣服一起去创造属于你们的故事，奢华却不招摇、低调又懂生活这也是他希望借此传递的态度。

Prada：拯救世界的不是“美”

与 Armani 老爷子不同，缪姨则是一个喜欢将个人思考融入服装中的设计师。每季 Prada 后台不能缺的环节就是听 Miuccia Prada 聊聊这个世界。这一季她说，我们正生活在一个不知道未来要走向何处的时代，这会让人觉得害怕、忧虑，但这种状况也很有趣，因为有预感即将发生巨大的变革。她还说，很多人认为最终会是美拯救这个世界，但她并不同意，她认为拯救人类的是智慧、人性和慷慨，“或许还有爱”，“但美也会帮上点忙”。

这一季 Prada 把看秀嘉宾们请到了仓库，大家伙就坐在一堆货架边上看完了这场发布会。

不过，这一季最受关注的并非秀场这个梗，而是缪姨从档案馆里把那些年玩过的印花都搬出来，跨越时空、重新拼接。你会看到 1996 秋冬的条纹、1996 春夏的几何纹样与 2012 春夏的火焰纹样组合在一起，构成了 2018 秋冬男装的一款衬衫。这样的套路贯穿了整个系列。

而另一个颇具话题度的是这一季与其他设计师的跨界合作，最近大家都关注 Gucci 的各种艺术家联名，事实上，这件事情 Prada 玩得不比 Gucci 差，缪姨对于挖掘年轻艺术家也格外感兴趣。

不过，这一季的合作倒是有些不一样之处。首先她找来的合作者不是艺术家，而是设计师，请了四组建筑、工业设计的团队，分别是设计了 CCTV 新大楼大裤衩的 Rem Koolhaas、鸟巢的设计团队 Herzog & de Meuron，以及 Konstantin Grcic 和兄弟设计搭档 Ronan Bouroullec & Erwan Bouroullec。他们分别带来了一款类似防弹衣的背包、字母印花衬衫、围裙和一个文件夹造型手包。

四组合作设计的共同点在于，用的都是尼龙材质。熟悉 Prada 的同学应该知道，这是对于品牌而言很特别的一种面料，上世纪 80 年代它甚至是拯救品牌的功臣。作为奢侈品牌使用这种相对廉价的材质，设计师看重的是它的前卫、实用，当然争议也在所难免，将这样一种材质用于制作奢侈品，Prada 认为是对于奢侈品世界的“一种挑衅”。

除了从档案库里翻出了尼龙和各种印花，Prada 还复活了 Luna Rossa 系列。

Dolce & Gabbana 稳抓招牌式奢华并继续向年轻一代消费者示好，Versace 探索着品牌基因库中的经典与当下年轻人审美融合的课题，Giorgio Armani 不顾趋势做着经典的意式时尚，Prada 从档案库里复活了一波时髦货，品牌各有各的招数，你有被谁打动到了呢？