巴黎男装周落幕，新优雅的街头基因

在数季之前，当街头风格开始影响高级时装，VETEMENTS、Gosha Rubchinskiy 等品牌一夜爆红的时候，可能很多人都以为它会像绝大多数的流行趋势那样，只是一阵吹过的疾风。但随着它驻留的时间越来越长，设计师们的作品越发深入，街头风格已经在高级时装行业中开拓出了属于自己的疆域。我们甚至可以大胆地预测，当未来人们总结我们这个时代的流行风格时，街头化将是一个耀眼的存在。

2017 秋冬男装周，从先锋的伦敦到成熟的米兰，设计师们依旧对街头风格高级时装化的课题兴趣浓厚。到了巴黎，围绕街头文化的探讨仍是非常热烈。Louis Vuitton 与潮牌 Supreme 的超级联名让时尚圈和潮流圈瞬间沸腾，而 Demna Gvasalia 在 Balenciaga 的第二季男装依旧我行我素，Dior Homme 在巴黎大皇宫开了一场亚文化派对，山本耀司老爷子则将目光对准了体力劳动者。

Louis Vuitton：牵手 Supreme

当下世界上最具影响力的奢侈品牌中，有相当数量的创意总监都是小众文化、街头文化的忠实爱好者，这无形中就推动了街头文化与高级时装文化的融合。Louis Vuitton 男装的掌舵人 Kim Jones 就是这其中的一位，他亲手撮合了 Louis Vuitton 与许多潮牌的合作，比如说与藤原浩（在 LV 与 Supreme 的合作曝光后，藤原浩就在 Instagram 上剧透了 fragment design 与 LV 的全新联名），Kim Jones 个人也与 Nike 有联名鞋款设计的合作。

Louis Vuitton 2017 秋冬男装系列带着浓浓的复古味道，70、80、90 年代的纽约艺术家带给了 Kim Jones 这一季的创作灵感。设计师直言自己不谈论政治，但他同时表示，70 至 90 年代来自不同地方、不同阶级、不同文化背景的人们都会挤在同一个俱乐部里狂欢，而这种多元文化交流的状态是如此重要，“尤其在当下这种状态面临崩塌的环境下。”面对当下难民问题、部分大国领导人的民族主义，不少设计师都通过设计表达了自己的担忧。

Dior Homme：为年轻人设计西装

Dior Homme 这一季的主题是一个新造词——HARDIOR（HARDCORE 加 DIOR），从拍照的背景板到秀场的地板，都贴满了 HARDIOR 的字样，整个系列躁动、不羁的基调不言而喻。创意总监 Kris Van Assche 的重心是为时下的年轻一代打造正装，很多人都说现在的年轻人不喜欢穿西装，他却认为是现有的西装不符合年轻人的口味。Kris 在这个系列中做了很多新鲜的尝试，以修身的上衣搭配宽松的阔腿裤，以链条、彩色丝线等元素装饰西装，同时亦有运用拼接的设计。

除了西装本身的款式、面料、风格变化，设计师还在搭配上花了许多巧心思。比如说徽章、回形针、挂件等自带青春不羁气质的配饰，比如将彩色的条纹针织衫融入到正装造型中。整个系列的后半段则是更加街头化的设计，包括皮草大衣、彩色针织衫、长款羽绒背心。配色更是大胆抢眼，未来感的太阳镜估计会非常讨年轻人的喜欢。Dan Witz 创作的碰撞舞油画，完美地契合了这一季 HARDIOR 的主题。

Balenciaga：改造办公室造型

这是 Demna Gvasalia 加入 Balenciaga 后带来的第二个男装系列，设计团队为此特地进驻开云集团总部办公大楼，于是就有了这么一季为办公室一族打造的“新造型”。与 Dior Homme 的 Kris Van Assche 相似，Demna 也选择尝试改造正装。向来喜欢使用 logo 元素的设计师将开云集团的标志也贴到了卫衣、大衣背面甚至指甲上，Demna 说这一决定并没有征求集团的意见，并认为很有可能他们会反对这一做法，这样的“叛逆”反倒是更符合他的一贯作风咯。

另一个关于 logo 的大胆做法是，Demna 特别设计了一个美国民主党候选人 Bernie Sanders 竞选标志的高仿款。至于服装的廓形上，照例有夸张又硬朗的肩线，这一季又推出了短外套仿佛揉皱后还未复原的有趣造型，Vetements 招牌式的雨衣也被引入了 Balenciaga。手袋方面“蛇皮袋”Bazar 之外，这一季获得升级机会的是购物袋。另外复古运动鞋的出现算是一个惊喜，当然亦是对于街头的呼应。

Thom Browne：换装娃娃的游戏

如果说让千禧一代投票选出自己最愿意穿哪个品牌的正装，Thom Browne 应当会是热门选项。每一季的男装发布会 TB 都非常执着地把重心对准西装，每次围绕一个主题或者一种元素，然后展开分解成多种可能性。这一季的风格依旧非常明确——换装娃娃，你应当还会记得在 2017 春夏 Moschino 的秀场上 Jeremy Scott 也玩过类似的游戏。

开头的 15 套连体套装仿佛一体成型，把西装做成紧身连体的设计真是大胆；接下来的 15 套造型则是夸张的平面感设计；再接下来的 15 套则回归到我们日常所穿的“正常”服装。三组造型就像是我们给娃娃换装一般，尤其是开头的 15 套紧身设计，回过头来一想仿佛是还没有穿上衣服的初始状态，非常有趣。至于这一季的主题，TB 直言并没有任何的深意或者隐喻，单纯就是关于灰色套装的廓形以及比例。

Yohji Ymamoto：致敬体力劳动者

邀请函是一个大大的信封，上面写着“WORKING 24 HOURS EVERYDAY（每天日夜无休地工作）”，而里面还夹着一张考勤卡。山本耀司 2017 秋冬的缪斯是城市里的体力工作者，他说自己讨厌这个钱生钱的时代，赞赏那些踏踏实实用身体工作的人。山本耀司选择了相对写实的表现手法，所以看完整个系列你不难发现从妆发到服装都显得不修边幅甚至是邋遢，不可否认这是体力劳动者工作的真实写照。整个系列的设计从廓形上讲都非常松弛，而造型则有相当丰富的叠穿，打理得并不整洁。你能看到露出的衣角、皱巴巴的面料。

秀场的模特也有看点，他们的年龄、气质都相当多元，这一方面是山本耀司的特色，另一方面他本季的缪斯本就是一个组成多元的群体。虽然说这并非严格意义上的街头，即便个别造型可能会让你联想到流浪汉。但换一个思路，山本耀司在这一季打破界限将本来与高级时装分属于两个维度的风格引入，而这种融合同街头与高级时装的融合是相似的，他们都更关注普通人，并试图打造更“真实”的服装。