巴黎男装周落幕，十级闯关测试你对时装创意的容忍度

这边欧洲杯在法国踢得火热，另一边巴黎男装周照旧开演。欧洲杯与男装周之间另一个关联的细节，则显得有那么些许的戏剧化。贝克汉姆不是在绿茵场上，而是坐在了 Louis Vuitton 秀场头排。作为一篇纯纯的巴黎男装周总结文，我们就暂且不聊足球也不追忆感慨啦。

平时经常听到有小伙伴感叹“不懂时尚”，这一次我们就借着 2017 春夏巴黎男装周新鲜出炉的设计，来测测各位对时装创意的容忍度。总共有十关，看你能忍到哪一关咯。

第一关：VALENTINO

关键词：迷彩、牛仔、实用

就算是评选一个最符合大众审美的品牌榜单，VALENTINO 登上榜首也不是什么令人意外的事情。不过，VALENTINO 的男装和女装即便出自同一组设计师之手，经常在同一个秀场发布，两条线却存在着有意思的差异。女装是无关年龄的仙气，相对而言男装就年轻化甚至说孩子气不少。

从廓形上来说，上宽下紧但差异不大的设计颇为大众审美所接纳。牛仔和迷彩是两位设计师钟情的元素，这一季照旧玩得愉快并不过火。脖子上若隐若现的锁链、夹克含蓄的毛边处理、通身牛仔或皮革的搭配，露出一丢丢坏男孩的尾巴，但丝毫不破坏得体的形象。

第二关：ISSEY MIYAKE

关键词：印度、膨胀、流动

面料是 ISSEY MIYAKE 的拿手好戏，即便是纯色造型也能玩出丰富的质感，这个系列将近有一半的造型都是单色，但丝毫不会让你觉得单调。设计师 Yusuke Takahashi 在印度收获了灵感，我们则在禅意的廓形和褶皱处理的面料中看到了印度痕迹。服装的结构比如外套的袖子、裤腿都膨胀放大，但却不显得笨重碍事，轻薄透明的材质、线条流动的剪裁都很大程度上消减了大廓形的臃肿感。

第三关：Louis Vuitton

关键词：部落、朋克、优雅

旅行是 Louis Vuitton 品牌文化的核心，Kim Jones 这一季的目的地是非洲。这一点首先反映在几套珍稀皮革的夹克上，另外套头衫、包袋上也都有这类最直接的非洲印记。而与艺术家 Jack Chapman、Dinos Chapman 的合作，则将非洲风情以印花的方式呈现，大象、斑马、犀牛、长颈鹿等动物图案，辅以部落纹样、棕色系配色，扑面而来的非洲风。

除了非洲腔调的印花，品牌标志性的 Monogram 再获新颜。在透明的 PVC 材质上铺满 Monogram 也是相当惊艳。而配饰依旧是 Louis Vuitton 秀场上的一大亮点，羽毛耳坠、Choker、Monogram 皮带、钥匙串，感觉每靠近一步都能发现多一个亮点。

第四关：Dior Homme

关键词：80s、亚文化、颠覆

这一季最大的惊喜非 Dior Homme 莫属了，按理 Dior Homme 的正确打开方式是西装革履、精致绅士。但 2017 春夏，Kris Van Assche 竟然追随潮流玩起了亚文化。比利时人在秀场中央建起了一个 80 年代工业感十足的过山车模型，并且表示年轻的时候自己是老家安特卫普 Sinksenfoor 游乐园的常客，而那里是朋克、新浪潮少年们的聚集地。这就定下了 Dior Homme 2017 春夏系列的基调——80 年代朋克风。

整场秀的基调非常明确，但设计师并未试图复刻某种风格，而是用了更俏皮的手法。比如一款看似做旧牛仔无袖连体裤，实际上却是皮革材质的，比牛仔更硬挺并且更具有光泽的皮革让服装看起来多了一丝科幻气息。另外还有 80 年代的运动服中流行的红白黑配色，被运用到了无袖衬衫、西装、风衣和运动夹克等多个款式中，尤其是西装中的设计非常别致。

第五关：山本耀司

关键词：武士服、涂鸦、换装

几十年如一日玩解构，山本耀司总能玩出新的模样，这一季老爷子解构的原型是日本武士服。从色彩来看这一季可谓难得的“花哨”，中性色黑白灰、深蓝、军绿、紫色，还有突然跳入视线的一个红色大叉叉、一抹翠绿、一丢嫩粉……除了丰富的色彩，单单是条纹就弄得人眼花缭乱，还有老爷子的自画像、标语涂鸦，不过在幕后亲自吟唱的山本先生还有别的招式要耍。模特们一个个走到半路脱下外套反个面重新穿上，虽然无论是 T 台展示还是双面外套的设计都不算新颖，但搁在山本耀司的秀场和其它元素融合在一起却显得格外引人入胜。

第六关：GIVENCHY

关键词：功能服装、Money、冲突

Riccardo Tisci 说，GIVENCHY 2017 春夏系列有阳光更欢愉。这种阳光的概念是相对前几季的暗黑而言明亮了一丝丝，并且只是一丝丝。这一季 GIVENCHY 刷屏的利器是又多又大的口袋，把西装上衣和裤子的口袋改装成夸张的工装口袋还不够，各种往模特身上挂上，有那么一瞬间，我仿佛看到了奶爸身上婴儿背带的感觉。

除了满屏的口袋，另一个抢镜的角色是拉链。设计师给每个大口袋围了一圈拉链，套头衫袖口安了三圈、领口到腋窝开了两道口子、袖子上再抹上一刀，甚至西装的领子都被拉链分成了两部分。另外把 Money 印一身的设计，估计又是爆款的节奏。

不过整个发布会最惊喜的部分在末尾，GIVENCHY 突击发布了 13 套高定女装。虽然设计师在最后几套男装做了过渡，但女装的出现不仅突然也多少有些突兀，不过单论设计还是相当耐看，镜子碎片装饰外套下摆，仿佛铠甲又仿佛翅膀，反差冲突之中有一种别样的美感。而将领带混带裙装则又是一种迷人反差美，硬挺的光泽面料长裙开衩露出柔软的蕾丝，或者简约的轮廓搭配通身做工精细的蕾丝，这不就是当下最受追捧的天仙攻嘛。

第七关：Juun.J

关键词：G Suit、COVERED、街头

Juun.J 的 2017 春夏系列给我这个军事盲科普了一款军用装备——G Suit，翻译成中文即“抗荷服”。简单说就是飞机在高速飞行中，血液受到过多的负荷会向下肢流动，导致头部供血不足，而抗荷服可以帮助血液在这种情况下循环起来，避免脑贫血。不过 Juun.J 虽然受到了 G Suit 的启发，但基本仅局限于抗荷服的外观，我们在上衣和裤子的镂空设计中隐约看到抗荷服的影子。

相对比 G Suit，时下流行的以 Vetements 为代表的街头风格对这个系列的影响恐怕更大。Juun.J 向来是个玩体积的好手，2017 春夏系列中的膨胀、堆叠节奏控制得恰到好处。而从连帽运动外套延展成飞行员夹克的设计更是让人眼前一亮。

第八关：Rick Owens

关键词：海象、柔软、变革

继上一季将已灭绝的乳齿象作为灵感缪斯之后，Rick Owens 这一季将目光锁定在了海象。一经点破，就不难发现整个系列的重心都在下坠，面料在脚背堆叠像极了肥肥的海象。总有一些设计师，不管人群蜂拥到何处，他们一直在自己的路上修行。将面料堆叠、扭曲、穿插，创造出独一无二的廓形，Rick Owens 擅长赋予面料和造型一种抽象的、诗歌般的语言。这就注定有无法被大众理解，比如之前将 Rick Owens 推向头版头条的倒背模特，即便受到了足够的关注，但在绝大多数人眼中这只是一场闹剧。

后半段的深色造型，以超短紧身的夹克搭配夸张到极致的高腰阔腿裤，Rick Owens 称之为缩小防守与扩张进攻的对比。一如既往，每一个服装上的转折、扭曲都是设计师精神哲学层面的展示，对此你能读懂多少？

第九关：Comme des Garçons Homme Plus

关键词：PVC、裙子、皇帝的新衣

初看设计，估计又又一波小伙伴要“阵亡”了，但如果说出 Comme des Garçons 这一季的灵感来源，恍然大悟中应该还有不少人能复活。灵感来自我们都烂熟于心的童话故事——《皇帝的新衣》，这下模特头上的“皇冠”和身上半透明的大衣就都好理解了吧。

这个系列运用了大量的 PVC 材质，除了裸身穿透明外套，还有 PVC 混搭或拼接常规面料的设计，以及两件 PVC 外套叠穿的安排。另外相当女性化的格纹直筒连衣裙也是这个系列不能忽略的一大亮点。对于上述这些设计你有多大的容忍度？不过，至少这个系列模特们脚上与 NIKE 的合作还是能为绝大多数人接受的吧。

第十关：Thom Browne

关键词：大鸟、缩水、海滩

最后一关，是你们都爱的红白蓝——Thom Browne。秀场上是话题制造机，市场上是爆款制造机，Thom Browne 将艺术与商业结合得如此之巧妙，估计是很多设计师羡慕不来的。作为这一季巴黎男装周的闭幕秀，Thom Browne 以大鸟装成功掀起了最后的高潮。

这一季 Thom Browne 将原本就短一截的西装和裤子又缩水了一轮，而嫩黄、嫩绿、粉蓝这一溜的马卡龙色外套、鞋子搭配白色的袜子、裤子、内搭、手套，难驾驭指数已经爆表，不过这里要有一个大写的“但是”，将这些单品拎出来另外搭配，其实并不太难。这种戏码是 Thom Browne 所擅长的，秀场上看似难以接受的设计到了货架上却能让你乖乖买账。发布会的最后，模特们当着全场观众脱衣，一波冲浪蒙面人瞬间将秀场变成了海滩。

有多少小伙伴忍过了 Rick Owens 的海象、COMME des GARCONS 皇帝的新衣，却最终阵亡在 Thom Browne 振翅欲飞的大鸟前？随着巴黎男装周落幕，2017 春夏三大男装周之旅就到终点了，这一季的发布中性风设计和时装秀模式的改革成为两大话题王，无论是单纯的设计还是时装周运营都已悄然走上变革之路。可能用不了太多时间，当我们回头总结时，这一切都已经有了天翻地覆的变化。比如男女装合并办秀成为更多品牌的选择；比如裙装、高跟鞋走进男生的衣柜、鞋柜……