时尚行业有一条名为“六个月”的鸿沟,即设计从 T 台走到店铺需要六个月的时间。每年 9 月发布下一年的春夏系列,次年 3、4 月产品才会在店铺上架;而 2 月展示的秋冬系列,则至少要到 8 月普通消费者才能开始购买。
而如今作为四大时装周中商业气息最浓、设计风格最实用的纽约时装周,将先行挑战这一行业陈规造就的时间断层。最近,CFDA(美国时装设计师协会)高调宣布,将与外部咨询公司合作重新评估现行的时装周模式。换句话说,CFDA 希望能够改变提前半年展示新品的行业传统。
CFDA 主席 Diane von Furstenberg 认为,未来纽约时装周或许会转型以顾客为导向。原本时装周的主要目标群体是买手、时尚编辑,而转向顾客,就意味着缩短新品发布和新品销售的间隔,如果能做到发布同时销售自然是消费者最乐于见到的场面。
在时装周的运行组织作出改变之前,已经有不少品牌先一步行动了。16 日,奥尔森姐妹创立的品牌 The Row 宣布将 2016 早秋系列推迟到明年 8 月发布。而按照惯例,时下正是各大品牌发布早秋系列 lookbook 的时间点。在 The Row 之前,Proenza Schouler 也已经作出了相同的选择。而 Rebecca Minkoff 则更是大胆地要将时装秀日程进行调整,在明年二月的秋冬时装周将带来一场春夏发布会。
“六个月”的鸿沟哪里来?如今为什么要变?
对与最近 CFDA 和各个品牌的大动作,我们还是要从这条鸿沟诞生的源头说起。首先我们必须明确的是,最初时装周是主要面向买手和编辑的。提前六个月发布,是因为买手需要有足够的时间选择安排下一季店铺内销售的产品,而品牌也多会根据买手的订单来安排生产。时尚杂志则需要提前向读者反馈下一季的流行趋势,从看到各个品牌的新系列,到总结趋势、策划专题、拍摄大片,各个环节运行下来,也需要充足的时间来保障产出的质量。于是乎,行业就形成了提前六个月发布新品的传统。
但是为什么现在到了不得不变得时候呢?原因自然要归结到老生常谈的互联网时代了。Diane von Furstenberg 说未来纽约时装周要转型以顾客为中心,事实上不管组织方怎么想,时装周已经被迫转向消费者了。且不说 Vogue Runway(原来的 Style.com)、Nowfashion 在发布会后半个小时就会更新全部走秀图,也不说 Twitter、Instagram 上满天飞的发布会照片,甚至不说发布会全球实时直播,BURBERRY 等几个先锋品牌都已经开始通过 Snapchat 在时装秀之前预先展示新款了。而发布会上越来越多的明星看客,中国明星、媒体军团大规模攻占时装周,则更加证明了这一点。
顾客相中的款式,要等到六个月后才能购买,这对于消费者和品牌来说都相当尴尬。眼巴巴只能看着的消费者很忧伤,而到手的鸭子不能抓,对于品牌来说也很捉急,要消费者六个月如一日不变心也是很难的事。另外,在产品正式销售前,品牌还要再进行一轮广告营销,为六个月的拖延额外投入的部分,无疑有些劳民伤财的意味了。
跨越“六个月”鸿沟的先行者们
面对六个月的时间断层,有不少品牌已经选择将度假、早秋两个系列调整为当季发布,比如 CÉLINE 从 2014 度假系列开始就已经这么做了。对于一些品牌来说希望缩小时间差,而也有人从这个断层里看到了新的商机。比如,高端时尚网站 Moda Operandi 就是其中的成功例子。
如果你关注 Vogue Runway 就会发现,一些刚刚更新秀场图的品牌前面会有一个“购物袋”标志,点击后便会跳转到 Moda Operandi 的 Trunkshows 界面,在一定的时间内(比如 10 天里),你可以购买这些下一季的服装,虽然不是当即发货,但 Moda Operandi 的发货时间较之实体店铺上架时间也有一定优势。今年 9 月的 2016 春夏时装周,BURBERRY、DOLCE & GABBANA、Oscar de la Renta 三家大牌也加入了这家电商的预售行列。
Moda Operandi 今年 2 月完成了 E 轮融资,2014 财年将近 5000 万美元的收入,以及 2015 财年 1 亿美元的目标销售额都表明了这家特别的电商强劲的发展态势。不过,如今 CFDA 已经摆出要消除这“六个月”鸿沟的姿态了,Moda Operandi 们大概也都要紧张起来了。
当然改革不会是一蹴而就的,毕竟这牵扯到设计、生产、销售、杂志多个领域和环节,CFDA 应当会在近期宣布咨询公司的评估结果,我们可以期待它的第一步棋会怎么下。
条评论
6个月已经已经是正常的,为了迎合消费者,时装设计被跟新和消耗的周期被压缩的这么短,好难想先设计师得的想法得出多少创意被所谓的消费者消耗呢?是不是太贪心了!