盘点 2014 秋冬巴黎时装周：热闹纷呈，实用至上

巴黎在昨天送走最后一批时装周客人，两个月来疲于奔命的时装从业者们终于可以暂时歇口气。作为四大时装周中最受关注的一站，巴黎时装周在艺术方面的天然优势以及对多元文化包容并蓄的气质，吸引了全世界的设计师选择在此发展他们的职业生涯，这其中包括上世纪 80 年代的日本设计师、90 年代的比利时设计师以及正在崛起的中国设计师。

现在我们就来梳理一下 2014 秋冬巴黎时装周的趋势与场内外亮点，看看哪个品牌赚足眼球，而哪个品牌又能重焕新生……

材质的碰撞与拼接

设计师为时装周准备一季作品会忙活上几周乃至几个月，而两个月后，这些服装就会盖头换面被搬上快时尚品牌的廉价货架。而对抗这种“抄袭”行为的办法就是将工艺做得更有价值和难以模仿。Alexander Wang 和 Chitose Abe 就是其中佼佼者，前者在本季 BALENCIAGA 里将针织和皮革间的软硬碰撞处理得非常得当，而 Chitose Abe 将粗花呢大衣嫁接上针织、羽绒和皮革，为 sacai 带来解构上的尝试。

▲BALENCIAGA 2014 秋冬女装系列，点击这里可以跳转阅读实验室的相关报道。

▲sacai 2014 秋冬女装系列。

金属暗流、色彩丰富

这季春夏女装中流行的三原色不会持续到秋冬。尽管受热门电影《乐高大电影》的影响，大家还会爱上一阵黄、红、蓝，但在这季中我们看到：DRIES VAN NOTEN 组合了海军蓝与铜、银；Hermès 用上了砂砾黄和草绿……流动的金属光泽和大地色系将会是潮流所向。当然，这并不意味着所有设计师都抛弃了色彩。山本耀司（Yohji Yamamoto）在他一向坚持的黑色中掺入泼墨，Raf Simons 则为 CHRISTIAN DIOR 带来野兽派画家马蒂斯的调色板。

▲DRIES VAN NOTEN 2014 秋冬女装系列，点击这里可以跳转阅读实验室的相关报道。

▲Hermès 2014 秋冬女装系列，点击这里可以跳转阅读相关报道。

▲山本耀司 2014 秋冬女装系列。

▲CHRISTIAN DIOR 2014 秋冬女装色彩浓烈，如同马蒂斯的调色板。

包袋的多种形态

山本耀司曾在采访中说过“大体在巴黎做秀的大品牌并不是为了提高服装的销量，而是为了提高品牌包包的销量”。诚然，这个不争的事实让设计师倍感无奈，而配饰带来的巨大利润也驱使着他们翻着花样更新款式。要么一手拎上三个，要么用篮子装着或者是牵着（小狗一样）、用身体撑着，反正女士们随身携带的东西永远不嫌多。

▲Alexander Wang 为巴黎世家的女士们准备了三种不同材质和大小的手袋。

▲Karl Lagerfeld 甚至用小羊皮把装有香奈儿 2.55 的超市提篮装饰了一番。

▲Maison Martin Margiela 类似宠物牵引手绳设计的包袋，点击这里可回顾报道。

▲CÉLINE 2014 秋冬女装中的包袋设计，点击回顾。

Goodbye and Hello

1、Goodbye，Queen Ann

身为安特卫普六君子一员的 Ann Demeulemeester 在去年 11 月宣布将离开自己创立的同名时装品牌，此事不禁让人想起曾经以同样方式离走品牌的 Martin Margiela。如今先锋人物一个个离开，最让人担心的是品牌在设计团队的协作支撑下能走多远？Maison Martin Margiela 本季秀上除了 Tabi 鞋，已经丝毫没有创始人的影子。2014 秋冬女装作为 Queen Ann 最后的谢幕作品，仍旧保持了极端的黑与白，而未来，我们完全不敢想象会出现红蓝黄绿的 ANN DEMEULEMEESTER。

▲Ann Demeulemeester。

2、华裔设计师低调绽放

2014 秋冬女装季不是华裔设计师 Yiqing Yin（殷亦晴）第一次登上巴黎时装周，但这是她担任老牌时装屋 Leonard 创意总监的首场表演。比起 Nicholas Ghesquière 的喧哗与热闹，这名年轻的服装设计师低调地交出一张漂亮的答卷。作品中既蕴含传承又吹进清爽的新风，恰到好处的印花，令人着迷的东方气质，这是属于现代和巴黎的 Leonard。

▲右图为设计师 Yiqing Yin。

坐在头排的中国明星

当越来越多的品牌仰仗中国市场拉高业绩、提升销量，那么越来越多的中国明星出现在秀场头排一点也不奇怪。王菲十年间仅出席 CÉLINE 的秀能称得上与品牌投契，而其他明星赶上两、三场秀仅仅是将眼球价值最大化而已。

据不完全统计，LANVIN 邀请了秦岚、刘诗诗、张辛苑以及李湘王诗龄母女，前两位女星在 Chloé 秀场再次碰面并分别出现在 NINA RICCI 及 John Galliano 的秀场。Maison Martin Margiela 偏爱文艺风格的女明星，譬如桂纶镁和文詠珊（这在 Martin Margiela 时期是永远不可想象的事情）。周笔畅出现在 Vivienne Westwood 和 KENZO 的秀上，CHRISTIAN DIOR 邀请了舒淇和赵薇，谢霆锋和徐濠萦则有点不太着调地出现在 VALENTINO。最后，还是范冰冰以无人能敌的代言人身份走进 LV 2014 秋冬女装秀现场。

▲图片来自@VALENTINO 官方微博。

秀场内外花絮

1、荷兰设计师的装置艺术现场

荷兰女设计师 Iris Van Herpen 的作品一向不缺视觉冲击力与哲学思考。“我们是身体的唯一掌控者吗？”，她把对服装与人类、与社会关系的探讨纳入 2014 秋冬女装展示之中，与比利时艺术家 Lawrence Malstaf 合作的装置艺术令现场观众惴惴不安：表演者被包裹在悬空的真空塑料膜里，依靠氧气管呼吸。这幅犹如漂浮在母亲子宫或者太空中的景象也与 IRIS VAN HERPEN 本季充满未来科幻感的服装主题不谋而合。

2、香奈儿的 Shopping Center

Karl Lagerfeld 将大型超市搬进了巴黎大皇宫，把人人都“买得起”的日用品包装上香奈儿的 LOGO，而模特们则穿插着挑选货品。这个好玩的主题布置在一定程度上抢了服装的风头，秀到最后人人都想要“CHANEL”！就算是饼干、调味料或者鸡蛋。更绝的是，Karl 连这点心愿也不打算满足大家，货架上的东西一律不许带出秀场。想要香奈儿，还是去店里购买正经货吧。

梳理完巴黎时装周，同时也回望了之前，我们不难发现，女装的商业化趋势越来越明显，“实穿”的另一面就是“保守”。讲究利益为上的商业集团或多或少掌控了旗下时装屋的设计走向，设计师品牌里还未见独具才华的后浪赶上，曾经辉煌的前浪已带着些许疲态了。我们只能将眼光投向未来，期待时装设计师们再次掀起着装革命的浪潮。