2018 春夏纽约时装周落幕：Alexander Wang 剧透与三叶草合作新系列，蕾哈娜与 PUMA 开玩机车

对于纽约时装周而言，显然还没有走出尴尬的境地。以 Rodarte 为代表的几个大势品牌出走前往巴黎，即便今年有 TOM FORD、蕾哈娜的 Fenty x Puma 回归，但承包了过去几季纽约时装周最多话题度的 Kanye West 的 Yeezy 发布会却也选择了离开，此外还有中流砥柱的 Thom Browne。此前纽约意欲通过时装周模式改革扳回一城，但随着“即看即买”模式的关注热潮褪去，这一季的纽约时装周更显冷清。

我们为大家整理了 2018 春夏纽约时装周几家重点品牌的看点。一个有意思的点是，Alexander Wang、蕾哈娜以及 Ralph Lauren 都在本季的发布会上玩起了交通工具的点子，不过三场发布会呈现出来的画风就截然不同了。王大仁把秀场搬到了纽约街头，模特们乘派对大巴到场；蕾哈娜本季以机车为灵感，秀场上请来特技演员在粉色的“山丘”上表演机车特技；而 Ralph Lauren 则把看秀嘉宾邀请到了自家车库，豪车列队画面相当奢华。

Calvin Klein：致敬波普文化

Raf Simons 在 Calvin Klein 的第二场发布会，从秀场布置、办秀时间甚至发布会开头的几套 look 都与第一季惊人的相似。品牌和首席创意官希望通过这种方式在人们心中扎实新 Calvin Klein 的形象，此前有杂志编辑抱怨 Calvin Klein 要求杂志大片中原封不动使用秀场搭配，甚至是同品牌的单品都不能替换，这样一来就几乎没有造型师什么事情了，这种做法也是引起了不小争议。

在相对稳健的首系列之后，这一季 Raf Simons 更加放开手来，个人签名式元素的注入也更加明显。比如照片作为印花频繁出现，这一次被 Simons 点名的摄影师是安迪·沃霍尔，设计师将波普艺术奖镜头里的 Dennis Hopper、Sandra Brant 印在了服装上。

色彩也玩得更加大胆，大面积高饱和度彩色的使用让整个系列弥漫着波普艺术的味道，这也是安迪·沃霍尔影响力的又一种体现。事实上无论是在 Dior 还是个人品牌中，Raf Simons 都不止一次地以安迪·沃霍尔的作品作为灵感元素，如今加入美国品牌，选择以安迪·沃霍尔的作品为灵感，既是对于本土艺术家的致敬，同时这份致敬也带着鲜明的个人印记。

Victoria Beckham：自信得毫不费力

Victoria Beckham 要用设计跟你聊聊“女权主义”，没有标语（此处请脑补 Dior 爆款 T 恤），也并不犀利。没有宽肩、线条冷峻的套装，几款西装无论线条、色彩还是面料也都是柔和的模样。Victoria Beckham 所打造的不是女强人的盔甲，而是一个独立、自信、幸福女人的形象。

设计师说“柔软的也可以是强大的”，开场模特 Jolie Alien 身穿略显宽大的橙色格子衬衫搭配半透明的藕粉色铅笔裙和香芋紫高跟鞋，将 Victoria Beckham 的这一理念诠释得相当透彻。而像长短袖叠穿这样街头的元素，也以一种淡定高级的样子出现在 T 台上。穿 Victoria Beckham 的女孩自信得毫不费力，不过设计本身对于女孩们的身材倒也是提出了苛刻的要求，要驾驭这些造型你最好像贝嫂那么瘦。

Ralph Lauren：女王的车库

Ralph Lauren 还在继续走“即看即买”模式，因此本季发布的就是 2017 秋冬系列。发布会选在了老爷子自家的车库，说到车库想到昏暗、各种警戒色的标识、地下的同学注意了，我们这儿说的可是美国最具代表的时装设计大师的个人车库。黑色地面、纯白的墙面，摆上为发布会准备的黑色皮革沙发，一切都是摩登奢华的样子。车库的中央和两边摆满了 Ralph Lauren 的私人珍藏，看车还是看秀，倒是个值得考虑的问题。

有豪车做陪衬，本季 Ralph Lauren 展示了大气场女王形象，和上面 Victoria Beckham 是鲜明的对比。开场十来个 look 就是女王套装、大衣造型的模板，清一色的复古格纹以简洁又最有说服力的形式呈现各种经典款式。随后皮革、亮片、金属风格面料出现，与此前稳重的格纹形成强烈反差，并炸出了明黄、宝蓝、大红等耀眼的色彩，这类 90 年代风格的元素大量出现在晚装部分，还真是没有大气场难以驾驭，甚至不少模特都躺枪了。

Fenty x Puma：跟蕾哈娜一起玩机车

早前发布了个人彩妆品牌 Fenty Beauty 首个系列的蕾哈娜，回归纽约时装周办秀。蕾哈娜继续保持“刻意低调”的姿态，在时装秀这件事情上始终收着劲，这种态度也让大家把注意力更多地放在了设计之上。本季也是如此，2018 春夏系列以机车为灵感，秀场布置了粉色的“山丘”，请来特技演员表演，最后蕾哈娜坐着机车亮相并送上飞吻，留给人们足够但不过量的谈资。

来看设计，机车其实只是一个包装，设计师将机车相关元素提取出来放在了服装之上（其实我们还不难发现单车服装和泳装的影子），整个系列在街头的基础上，较之以往更增加了运动感的比重。极致紧身的单品与肥大的 oversize 单品形成强烈的反差，比如连体泳衣外搭低腰阔腿裤这样的造型。模特们脚上的装备依旧是关注重点，高饱和度色的各款鞋子以及造型夸张的高筒靴无疑会是未来一季的抢手货。

Alexander Wang：带来三叶草联名系列剧透

Alexander Wang 总是能为一场发布会、一个系列包装上极富个人风格的看点，比如这一季打出“WANGFEST”的话题，把时装秀办到了纽约街头，名义上是对所有人开放。模特们由纯黑色的派对大巴送来，“T 台”的尽头设置成了 after party 入口。

大仁哥请来 Kaia Gerber 担任开秀模特，她是超模 Cindy Crawford 的女儿，如果你对这个名字、这张脸还不熟悉，最好赶紧补补课，这个出生在 2001 年的最强超模二代偷走了 Alexander Wang 发布会，还顺便用极有个人特色的台步“羞辱”了一番 Kendall Jenner、Bella Hadid 两位不大会走秀的前辈。

言归正传来看看设计，Alexander Wang 本季的关键词非常明确——解构。重点在下装，外套和裤子、风衣和短裙、短裤和长裤等等被组合在一起，画风还是颇为特别。而上衣部分主要玩了外加袖子、身前打结的套路。其中有一款值得格外关注，注意到上图最右边外套上的倒三叶草造型了吗？看起来双方的联名还将在下一季继续，会是有趣的解构主题吗？

纽约时装周一向以商业化成熟不乱来的设计为主调，当然 VFiles 每年带来的脑洞设计师系列还是另当别论。喜欢这类怪异时装风格的同学注意了，如今在纽约你还得关注 Vaquera。本季的主题是关于“自我迷失”，那些夸张的超长袖子、男朋友衬衫、蝴蝶结等设计中能看到明显的爆款影子，而服装本身又以一种邋遢凌乱的形式出现，是否就是隐喻着人们追逐爆款又在这种追逐中迷失了自我？

纽约时装周落幕，对了，Michael Kors 在时装秀前一天宣布杨幂出任代言人的消息，这也是品牌全球首位代言人，大幂幂亲赴纽约看秀（同场的还有赵又廷，太平洋彼岸上演《三生三世十里桃花》），Michael Kors 还特地在纽约为杨幂举办了一场新闻发布会。在国际品牌与国内明星牵手屡见不鲜的情况下，Michael Kors 和杨幂还是造出了不一样的排场。